Saturday, 27-Jul-2024
18+
:: навигация
:: Хто там?
:: #35 2012-10-23 11:57:24 Крокодил, продолжение тюнингации и колхозинга. Часть 2
Продолжаем всяческие улучшения Нивии. Первую тему, полагаю, можно закрыть, ибо разрослась. Вторую часть начнём с установки задних парктроника и камеры. Оба итема были давно прикуплены и ждали своего часа. Поехали, пожалуй.
Краткое содержание сериала:
Парктроник и камера
Управление магнитолой на руле
Электрокорректор фар
Сигналка с автозапуском (пусто)
Подогрев сидений
Новые ДХО, заводской вариант
ЕВРО-ручки от ТюнАвто
Парктроник и камера.
В полезности сих нехитрых устройств я уже убедился на примере Рюхи. Поэтому заказал в Китае парктроник (обычный, 4 ультрасоника и дисплейчик) за 11 баксов и камеру заднего вида, в форм-факторе датчика от парктроника, непомнюзасколько, по-моему тоже баксов за 12. Фактически просто "дверной глазок", без ночных подсветок. Приехал на дачу и приступил. Сначала я хотел поставить камеру в бампер, как и сонары. Потом передумал и установил в облицовку подсветки номера.
Ессно, первый раз промахнулся, и пришлось бурить дыру ниже. Впрочем, это не страшно, и лечится покупкой новой накладки:
Протащил кабели в 5-ю дверь (данные к самеры, питание камеры и три кабеля в резерв). Дверку пришлось малость пробурить:
Входы кабелей оформлены резиновыми "манжетами" - прикупил набор этих изделий, очень удобная штука:
Собссно с камерой проблем никаких не было, и я бодро приступил к изготовлению дыр в бампере. Кто-то писал, что люминиевый бампер, особенно нового образца, влёт бурится фрезой из комплекта парктроника. Ну не знаю. Возможно у меня фреза такая... посему пришлось достать из загашника ступенчатое сверло "Энкор":
Там есть ступенька 22.5мм (а надо 22мм). Решил бурить 20мм, а точно уже фрезой прогнать. Развесил датчики:
К слову сказать, первая дыра получилась как и планировал. Впрочем, подробнее :) Неладное я почуял, когда сверло углубилось в бампер на ступеньку 12 и его бодрое вгрызание в алюминий бампера существенно замедлилось. 30 секунд работы, и сверло сильно нагрелось, как и дрель. Перерыв минут 10. Потом опять сверление. Вобщем где-то через час дыра была готова:
Настала очередь второй дыры. Она пошла чуть хуже (полагаю, что сверло подзатупилось и отпустилось, на нём появились следы побежалости). Но кое-как я добил дыру до 20мм и приступил к обработке фрезой. Через пару секунд фреза сказала "вжик" и чашка её начала прокручиваться вокруг хвостика. Но оставалось немного, и я всё же "догнал" дыру до нужных размеров. Надо было приступать к оставшимся дырам. Как и в первом случае, до 12мм дыры шли очень бодро, но потом работа моментально замедлялась. Я прошел в обеих дырах только 16мм. На улице как-то сильно повечерело:
Пришлось заканчивать работу. На следующее утро я решил, не жалея сверла, всё же добить это дело, потому что нужно было ещё прокладывать жгуты и собирать багажник. А сделать этого я не мог, пока не сделаю дыры и не установлю датчики. Вобщем часа через четыре, с помощью такой-то мамы, уставшего сверла и четырехгранного напильника я таки довёл дыры до нужного диаметра. Датчики садились в них довольно свободно, поэтому пришлось обвить их парой витков изоленты. Датчики сели плотнее. И тут меня настигло проклятие четвертого датчика :) Дело в том, что при установке парктроника на Рюху, у меня заглючил один датчик. Я плюнул на него и отключил. Ну и тут, то ли передавил я его, то ли ещё что, но один из датчиков тоже заглючил... А я уже собрал облицовку. Пришлось расковыривать и отключать его.
С датчиками закончили:
Дисплейчик я решил ставить как и многие, на салонное зеркало, сверху. Очень удобно:
Ввод жгута датчиков сделал стандартно, через сливную заглушку задней ниши (вообще мне не понравилось, надо было не полениться, и сделать отдельную дыру в кузове):
Кабель от камеры, несмотря на свою длину в 5 метров, оказался буквально на 30 см коротковат, и, скорее всего, до головы не дотянется, придется колхозить удлинитель. Поэтому камеру попробовать не удалось, и я до сих пор не знаю, работает она или нет :)
UPD: Пришел надысь мониторчик для камеры, подключил попробовать - всё работает. Правда пробовал в гараже. Как будет видно в полевых условиях - хз. Цена лота 24 бакса, размер 4.1"
Вопчем нормально видно. Днём вообще идеально, ночью за счет заднего рабочего света тоже ничего. Днём:
Кстати заодно протащил в багажное отделение две силы по два с полтиной квадрата от АКБ и восемь управляющих кабелей:
Будет использовано для рабочего света на пятой двери, сервопривода пятой двери, подсветки багажника и "багажного" прикуривателя. В процессе заменил развалившийся концевик 5-й двери и испортил рабочий свет заднего хода и подсветку багажника :)
Управление магнитолой на руле
Вообще всегда балдел от мультируля. Но технология не совсем простая, не каждая голова поддерживает управление с руля, ну и вообще. Впервые серьёзно задумался об этом, когда прикупил китайский комбайн на Рюху. А там и тема подоспела на КиоРиоКлуб-е. Но рюшные конопки оказались немного дефицитом, да и общая стоимость получалась в районе 3 тысяч. Забил. Но на Нивии я ещё не встречал мультируля. Посему решил сделать. Полазил по любимому алиэкспрессу, остановился на кнопках от Ховера. 40 баксов комплект, с подсветкой и максимумом кнопок (бывают урезанные). Поиграться заказал универсальный ИК-пульт на руль. Ждём.
Пришел ИК-пульт на руль, заказывал больше из интереса. Пульт обучаемый, с помощью родного пульта. Сделан хорошо. Кроме крепления. Это пипец - резинка :) Ессно она не держит нихрена. Если пользоваться нормально, то нужно пультик как-то к рулю жестко крепить. Но в целом работает без нареканий. Ессно не во всех положениях руля. Цена лота 8 баксов, с батарейкой:
Собссно пока едут кнопки в руль из Китаю, ездю с этой соплёй :)
Итак, приехали кнопульки :) Мнэээ... ну как бы это, чтобы не матом... :) Нет, кнопки отличные, но вот к нынешнему рулю они как седло на корове. Впрочем, делать нечего, руль есличо стОит недорого, поэтому начинаем имплантацию. Для начала мы должны провести в руль три кабеля. Т.к. у нас уже стоит балалайка от ШНивы, то один "кабель" мы имеем - на центральной части два контактных кольца. Собственно для непритязательных господ этого вполне хватит, чтобы подцепить один блок кнопок. Но мы господа притязательные, посему через контактное кольцо мы пустим плюс на подсветку кнопок (INT), а дата-кабели мы засунем между валом и нашей канализационной трубой :) Вот сюда:
Я взял двойной "акустический кабель" 0.35 квадрата, он мягкий и в толстой изоляции, навил на вал оборотов 7 примерно невнатяг, задул туды смазку-спрей, один конец вывел через дыру в трубе (у подшипника вала), второй в донышко руля, выводил через резиновые "проходные" втулки (в блоке про парктроник упоминался наборчик этих втулок). Покрутил рулём - вроде работает. Вообще, в самом начале, когда я курил тему про мультируль, то единственным решением проблемы мне представлялась центральная часть подрулевого от десятки с подушкой безопасности, там это решено грамотно, через шлейф в катушке. Но эта запчасть стОит порядка 1700 р., посему пока было решено попробовать колхоз, даже без разъёмов. Посмотрим, как оно там будет.
Теперь к вбиванию (иначе сказать сложно) кнопок в руль. Т.к. в оригинале руль выглядит так:
, то присобачить красиво вот это:
на вот это:
представляется невозможным. Я уже начал резать руль под кнопку, пока получается не очень. Блок выглядит совершенно инородным телом
. Что мне представляется в плане дальнейших действий - таки найти руль с четырьмя спицами и впихнуть кнопки как у Ховера:
Вот что-то типа такого, блок туда прям совсем чуть-чуть не лезет. Но зато баранка гораздо скушнее моей ГранСпортовской в плане обода. И, кажется, больше по диаметру. Или уже изрезать эту несчастную баранку и запихать кнопки туда. Вот, нашелся более подходящий кандидат на имплантацию - калиновско-шнивский руль со шлицами 2101 (2104-3402010-10):
Он вроде как есть в ПЖ, посему сегодня поеду туды, руки чешуццо ажуть :) Заодно прикуплю кожух рулевой от Калины, он посимпатявее десятого.
18.02.2013 - Итак, в тяпницу руль прикуплен был. Вместе с калиновским кожухом. Руль последний, с витрины. Ну и фиг с ним, что эмблему ценником заляпали. Принёс дивайс домой, разобрал и начал колхозить. Кнопки геометрически подошли почти хорошо. Для крепления блоков в руль пришлось прибегнуть к старой технологии изготовления "подиумов" из "холодной сварки". Это вообще удобная штука, хорошо обрабатывается после схватывания, довольно прочная. Я использую АБРО, она дешевая (80 р.):
Ну эстетика, конечно, "колхоз "путь Ильича", за коровником налево", но роль свою подиумы выполняют:
Вид сбоку - заготовки под дальнейшую обработку:
Устанавливаем блоки в руль:
24.02.2013 Теперь нужно сделать самое сложное, вырезать сектора в центральной части руля, "крышке с бибикой":
Для этого разбираем эту штуку на две половинки и покрывную резинку. Начинаем с нижней части, основания. Там можно особо не аккуратничать, просто примеряя к рулю, постепенно срезаем дремелем ненужное. А вот с верхней половинкой нужно уже быть аккуратным. Для этого вырезаем из бумаги шаблон, прикидываем на нём сектора, вырезаем и переносим на пластик. Вообще вся какашка в том, что отдельно эту крышку купить, я думаю, невозможно. Поэтому лучше десять раз отмерить. Ну и самое-самое главное - это сделать вырезы на покровной резинке. Вот тут ошибаться нельзя совсем-совсем. Если верхняя половинка получилась хорошо, то резинку режем по ней, потом закрепляем на двусторонний скотч, т.к. боковые крепежи мы отрезали. Вообще, торцы отрезанных секторов на центральной части было бы неплохо чем-нить обработать. Далее нам нужно привести в порядок боковые части, для этого используем шпаклёвку для пластика и делаем плавные переходы, потому что кнопки не совсем вписываются в кривизну руля. Шпаклюем, шлифуем, грунтуем чем-нить, покрываем черным антигравием например, чтобы была некоторая фактура.
Теперь электрика. Разводим массу с кнопок и бибики на основание руля. Делаем разъем на центральную часть "балалайки" - плюс с сигнала и плюс с INT для подсветки. Делаем разъём для двух кабелей RemoteControl. На колонке выводим с замка зажигания INT (обязательно через пред, 5А достаточно), делаем разъём для кабеля, который внутри "канализационной трубы" :). Ну вот, собственно, осталось только подсоединить кабели RemoteControl к голове и обучить её новому пульту:
Получилось не очень кузяво - довольно сложно вырезать сектора точь-в-точь по кнопкам. Ну и пока не зашпаклевал и не подогнал покровную резинку центральной части. Позже. Заодно поставил кожух от Калины. Он и правда подходит очень неплохо. Пришлось правда подвигать замок зажигания и "вытащить" трубу с подрулевым ближе к рулю. Но получилось вполне пристойно. Ощущения от руля очень хорошие, за счет того, что он чуть больше, чем Вираж, рулить стало приятнее.
Примечания.
- центральная часть со шлейфом под ПБ:
Калина (соединитель переключателей подрулевых)
11180-3709315-01
1118-3709315
11180370931501
11180-3709315-01
03.03.2013 Вчерась таки победил лень и сделал разъёмы в подрулевой, которые на бибику и питание +12В INT. В качестве донора использовал разъём ДПДЗ 2110, после обточки дремелем, подошло почти идеально. Протащил INT в руль, подключил подсветку кнопок (оказалась молочно-белой, беда (с) Быков, попытки покрасить диоды зеленкой не увенчались успехом (ну кто бы сомневался)). Посадил покровную резинку на двусторонний скотч, вроде ничего. Но кончики резинки (сверху которые) придется сажать на саморезики, да. Вот, собственно:
Теперь осталась сущая мелочь - "заткнуть" дырку от центрального воздуховода и засадить туда двухдинку. Походу как раз в эти выхи и займусь, благо три дня получается. Ну два с половиной :)
11.03.2013 Вопчем причесал ещё немного руль:
Прикрутил кожух к центральной части:
"Морда" руля с изнанки:
Думаю, на этом статью можно завершить. Продолжение смотрите в статье про озвучку крокодила.
UPD 15-04-2013: Вопчем намучавшись с этими кабелями внутри трубы, решился переделать кнопки так - плюс на подсветку пустить с "бибики", а т.к. бибика под напряжением постоянно, то разорвать её релюшкой от INT-а. А сигнал с кнопок пустить через освободившийся "усик". В принципе заработало, но почему-то глючили кнопки, я так думаю, что из-за самой системы скользящего контакта - незначительно менялось сопротивление. И вот позавчера, едучи с дачи, торжественно укупил таки эту хрень со шлейфом от Калины. Дорого конечно (вводил ПИН карты и плакал), зато всё по-уму теперь. Инсталляция не вызвала трудностей, единственное что - вовнутрь торчит разъём на проводах - бибика, хитрый, а снаружи соотв. гнездо под такой разъём, поэтому пришлось откусить его "изнутри", чтобы воткнуть снаружи. В остальном всё ОК. Теперь у меня ещё два конца в руль (подушка), но там вообще настолько хитрые разъёмы, что, боюсь, фиг найдёшь с чего наши драли их. Скорее всего что-то Босчевское.
Электрокорректор фар
Т.к. сдох правый гидроцилинд штатного корректора, а дома валялся ещё для Оки купленный комплект БУК02-01 и исполнительные механизмы от ГАЗ-3110 (вроде бы ЭМКФ-03). Вопчем не сложно, но муторно. Снимаем облицовку радиатора, снимаем ограничительные ободки фар, (я менял заодно ещё и фары на WESEM Ikarus, поэтому вынимаем оптический элемент), откручиваем "горшок" (не потеряйте пластинчатые хрени куда саморезы вкручиваются). Отсодиняем разъем жгута, чуть нажав на фиксатор и повернув против часовой стрелки вынимаем цилиндр корректора. Фару в сторону. Откусываем цилиндр (может политься тосол из шланга (или что там внутри)). Вторая сторона так же. Идём в салон. Сдергиваем рчку с корректора на торпеде, откручиваем гайку, выталкиваем корректор внутрь. Идём под капот. Ищем белые шланги корректора и дергаем их по направлению от фар к салону. После этого выдергиваем корректор в салоне. Готовим проводку под электрокорректор. Нам понадобится витая пара (с большим запасом метра четыре-пять), две колодки "с носом" на пять пин и одна "с носом" на 13 пин. Тащим две ветки витухи из салона до каждой фары (примерно по старой трассе, как лежал гидрокорректор). В салоне разводим 13-ти пиновую колодку, прикручиваем БУК 02-01 (крепление идентично гидрокорректору), вставляем разъём. Втащив хвост в "подкрыльное пространство", обрезаем, разводим 5-ти пиновую колодку, вставляем исполнительный механизм в фару (вставить, нажать, повернуть по часовой), собираем обратно. В принципе, если стоят подкрылки, то там довольно сухо. Но я на всякий случай натянул поверх разъёма пыльник от чего-то типа ГЦС волговского. Да, есть и другой вариант, без снятия фар - со снятием подкрылка, там тоже нормальный доступ.
Схема подключения:
Сигналка с автозапуском
Подогрев сидений
Осень, на улице промозгло и сыро, в куртке ездить ещё рано, посему хочется если не душевного, то хотя бы спинного и жопного тепла :) Итак, приступим к установке комплекта подогрева Емеля УК2 (цена конечно мдяяяя... Если хотите скроить, купите УК1, это то же самое, но регулировка нагрева бесступенчатая, вкл и выкл, внутри грелки термостат):
Это встраиваемые грелки (по два мата на сидушку) с какими-то супер-навороченными блоками управления :)
Маты рассчитаны на 6В и включается последовательно. Решение, мягко говоря, неудачное, ибо в случае кончины одного мата, накрывается вся сидушка. Сами маты представляют собой куски нетканного материала, к которым змейкой пристрочен греющий кабель. Так же по краям имеются полоски самоклейки. В комплекте два тех самых управляющийх регулятора и три жгута кабелей. Т.е. ничего своего добавлять не нужно, кроме расходников. Все последующие действия происходят на передних креслах ВАЗ-2109. Установка происходит в два этапа. Первый этап - установка матов. Для этого снимаем сидушки - сидушку назад до упора, откручиваем переднюю дугу (четыре шпильки) и два передних болта салазок. Сидушку вперед до упора - откручиваем два задних болта салазок. Вынимаем сиденье. Раскладываем сиденье штатной ручкой до "плоского" состояния и кладем нижней частью кверху. Обивка крепится по периметру с помощью таких "язычков" с острым кончиком. Берём плоскую отвертку и осторожно отгибаем эти "язычки" (реально осторожно, ибо они довольно острые) и снимаем с них обивку:
Переворачиваем сидушку и задираем обивку. Примерно в середине сидушек обивка крепится в трех местах с помощью железных прутков и колечек (ну там видно будет):
Осторожно пассатижами разгибаем колечки (меня ещё с эпопеи с полной разборкой сидушек от Ауди интересовало, как, чорт возьми, их собирают с этими колечками :)). Задираем обивку дальше. Берём нагревательный мат, прикладываем на поролон, протыкаем в нужном месте дыру в поролоне (ближе к спинке) и протягиваем туда кабель от мата. Отдираем с одной стороны мата защитную бумагу с самоклейки и аккуратно приклеиваем край к поролону. Разглаживаем мат, и так же приклеиваем второй край:
Честно говоря, первый мат у меня получился не очень - немного сморщился. Но это некритично. Далее берем три обычных пластиковых стяжки (лучше подлиннее), в центре мата осторожно прорезаем дыру под стяжку (не задевая греющий кабель), берем гнущиеся во все стороны пальцы и заводим стяжку под пруток в поролоне. Таким же образом заводим стяжки под прутки по краям. Стяжки заводим так, чтобы тянуть конец стяжки "внутрь" сидушки (ну там поймёте по месту):
Центральный пруток на всякий случай я обмотал изолентой, ибо он таки ложится немного на кабель:
С подушкой всё. Натягиваем обратно обшивку, переворачиваем сидушку и начинаем "насаживать" края обивки на "язычки", очень желательно в старые дырки, сначала края, потом перед. Загибаем "язычки" пассатижами и легкими ударами молотка. Теперь ищем на механизмах соединения спинки и подушки фиксаторы, которые позволяют откинуть спинку вперед (на восьмых сидушках для этого есть ручка на спинке, на девятых ручки нету, но фиксаторы есть). Нам открывается нижний край спинки. Там тоже "язычки". Отгибаем их, снимаем край обивки с прутком, пруток вытаскиваем. Снимаем с "язычков" второй край обивки. Снимаем с "язычков" белое полотно. Начинаем задирать обивку вверх. В спинке обивка в центре притягивается не прутком с кольцом, а одним из белых полотен. Выниваем это полотно из прорези в поролоне. Задираем обшивку дальше:
Опять прикладываем мат, пропускаем питающий кабель между поролоном и нижней трубой каркаса, приклеиваем мат:
Делаем прорезь в центре мата, делаем два надреза на полотне от краёв, оставляя в центре перемычку примерно 50мм, просовываем полотно в прорезь мата и поролона, вытаскиваем сзади и расправляем. Натягиваем три полотна на "язычки", одеваем обшивку на спинку, натягиваем на "язычки" край без прутка, выводим из-под обивки питающий кабель мата, вставляем пруток в оставшийся край и натягиваем этот край на "язычки", загибаем "язычки" молотком.
Далее жгутуем прилагающиеся кабели соответственно местам подключения к бортсети и установке регуляторов (тут уж индивидуально), выпускаем под сиденья жгуты для подключения матов (жгуты лучше убрать в гофру), устанавливаем обратно сидушки, подключаем черные кабели к надежной массе, толстый красный кабель к плюсу АКБ, синий кабель к замку зажигания (выход IGN), белый кабель к габаритам (или к тому же IGN, это кабель подсветки регуляторов). Соединяем фишки под сиденьями. Собссно всё.
UPD 11.11.2013 Надысь подключил я эту богадельню. Ну что могу сказать - оно работает. Но работает по-уродски. Самое главное уродство - оно после выключения зажигания "сбрасывается", т.е. при следующем включении зажигания не начинает греть, нужно повернуть регулятор хоть на пол-деления. Это грустно, ибо зимой при автозапуске вы уже не сядете на теплую сидушку, а будете крутить регулятор. Ну и походу отключается оно через какое-то время (не выявил точно. Не. Выявил - написано у производиителя, через 30 минут :)). А, да, вот "оно" в интерьере:
В остальном пока претензий нету, на второй степени вполне приемлимо нагревается, на 4-й уже жарко.
Новые ДХО, заводской вариант
Вопчем прослужили мне ДХО ShoMe верой и правдой три года. Но в процессе эксплуатации выявлено несколько недостатков - висят низко, зимой пару раз чуть не снёс, ну и выглядят инородно. А тут ДваждыАвтомобильный разродился заводскими ДХО. Ну все знают, да - двухнитевая лампа в секции габаритов. В принципе неплохо. И расположены высоко, и вроде как заводское исполнение. Ну на всякие обычные несуразности русского автопрома типа нелогичности запихивания в маленькую секцию габарита 21-ваттной лампы с постоянным режимом работы мы упоминать не будем, как и про то, что родного жгута с трехконтактным патроном не найти вообще (реальный случай использования жгута от Калины с искомым патроном, но под жутко хитрожопую лампу и теоретически жгута от Газели новой). Посему было решено обратиться к нашим китайским друзьям с запросом типа "1157 lamp base". Нифигасе... ну и цены... Но делать нечего, были заказаны две "ламп бэйс" под цоколь 1157 (это обычная двухнитевая лампа есличо, а не калиновский высер, по-моему baz15d (нормальная bay15d)) по 4.95 американских рубля (к слову, калиновский жгут стОит примерно 160 р. в Димитровграде, газелевский рублей 200. В жгутах по-моему пять патронов и кабели!). В принципе, найти такую штуку можно и в Москве, и даже недорого (это я уже потом выяснил :)). На удивление патрончики приехали быстро, 11-го ноября заказал, 25-го забрал с почты. Ну что сказать, патроны качественные, реально, литьё, кабели, контакты - всё хорошо. Хоть и дорого. Ладно. Далее мы смотрим родной патрон и срезаем у китайских два выступа-фиксатора, под нивский надфарник:
Черный кабель - масса, синий - "полный" режим (21W), белый - "габаритный" (5W).
В нивский надфарник встают как влитые (с родными резинками):
В КЕтае было заказано два вида ламп 1157 с CREE и линзой, с большим радиатором и маленьким. Особо не искал, тупо взял самые дешевые. Вот так светят "большие":
Разница в свечении "габаритов" и "полного" режима. Вообще, если смотреть лампе в глаза, разница не очень заметна:
"Маленькие", в принципе, светят так же, но при запитывании от "лабораторного" блока обе лампы при включении "полного" режима минут через пять истерически заморгали. Брак чи шо - хз. По части нагревания - маленькая греется довольно сильно, в руках не удержишь. Большая терпимее. Это в "полном" режиме. В "габаритном" греется ощутимо меньше. Да, вот "маленькая":
Итак, проведенные полевые испытания показали - лампы с линзами фтопку, снаружи выглядит как световой круг примерно 30% от площади стекла. Немного лучше светит лампа типа "кукуруза", типа такой:
По крайней мере оно по яркости похоже на лампу накаливания 5Вт и даёт равномерное свечение. Как ДХО не испытывал. Да, сейчас в габаритах стоят "маленькие" лампы, у которых я просто выдрал линзу - свет стал равномерный и довольно яркий.
ЕВРО-ручки от ТюнАвто
Захотелось понтов и заказал в Тольятти т.н. "ЕВРО-ручки". Производит их компания ТюнАвто. По их утверждениям они изготовлены из стеклонаполненного полиамида. И у них есть сертификат (что нужно для прохождения ТО (УПД: Как выяснилось - нафиг не нужно. По крайней мере там где я проходил. Контролёру было глубоко фиолетово на ручки, пороги, ДХО. Заинтересовал его только мультируль, в плане "здорово" :))). Ну что сказать. Сделано так себе, небрежно. Но вроде относительно прочно. Для установки на 2131 нужно снять обшивки дверей. На передних дверях открутить заднюю направляющую стекла, отсоединить тяги от замка, отвернуть сам замок и вытащить его. Так проще, хоть и дольше. На задней двери я никак не мог понять, какого чорта не защелкивается блокировка. Выяснилось, что "задняя" шпилька ручки не даёт до конца отойти рычагу открывания замка (на который давит ручка при открытии). Буквально немного. Поэтому нужно спилить с этой шпильки миллиметр-другой. Вопчем поставил я всю эту богадельню, чтобы всё устновилось правильно, ручки нужно максимально осадить вниз, чтобы выступы зашли за кромку дыры под ручку. И лично у меня при этом ручку слегка перекашивает. Впрочем, возможно нужно повнимательнее регулировать положение ручки. Короче, вот такие понты:
Краткое содержание сериала:
Парктроник и камера.
В полезности сих нехитрых устройств я уже убедился на примере Рюхи. Поэтому заказал в Китае парктроник (обычный, 4 ультрасоника и дисплейчик) за 11 баксов и камеру заднего вида, в форм-факторе датчика от парктроника, непомнюзасколько, по-моему тоже баксов за 12. Фактически просто "дверной глазок", без ночных подсветок. Приехал на дачу и приступил. Сначала я хотел поставить камеру в бампер, как и сонары. Потом передумал и установил в облицовку подсветки номера.
Ессно, первый раз промахнулся, и пришлось бурить дыру ниже. Впрочем, это не страшно, и лечится покупкой новой накладки:
Протащил кабели в 5-ю дверь (данные к самеры, питание камеры и три кабеля в резерв). Дверку пришлось малость пробурить:
Входы кабелей оформлены резиновыми "манжетами" - прикупил набор этих изделий, очень удобная штука:
Собссно с камерой проблем никаких не было, и я бодро приступил к изготовлению дыр в бампере. Кто-то писал, что люминиевый бампер, особенно нового образца, влёт бурится фрезой из комплекта парктроника. Ну не знаю. Возможно у меня фреза такая... посему пришлось достать из загашника ступенчатое сверло "Энкор":
Там есть ступенька 22.5мм (а надо 22мм). Решил бурить 20мм, а точно уже фрезой прогнать. Развесил датчики:
К слову сказать, первая дыра получилась как и планировал. Впрочем, подробнее :) Неладное я почуял, когда сверло углубилось в бампер на ступеньку 12 и его бодрое вгрызание в алюминий бампера существенно замедлилось. 30 секунд работы, и сверло сильно нагрелось, как и дрель. Перерыв минут 10. Потом опять сверление. Вобщем где-то через час дыра была готова:
Настала очередь второй дыры. Она пошла чуть хуже (полагаю, что сверло подзатупилось и отпустилось, на нём появились следы побежалости). Но кое-как я добил дыру до 20мм и приступил к обработке фрезой. Через пару секунд фреза сказала "вжик" и чашка её начала прокручиваться вокруг хвостика. Но оставалось немного, и я всё же "догнал" дыру до нужных размеров. Надо было приступать к оставшимся дырам. Как и в первом случае, до 12мм дыры шли очень бодро, но потом работа моментально замедлялась. Я прошел в обеих дырах только 16мм. На улице как-то сильно повечерело:
Пришлось заканчивать работу. На следующее утро я решил, не жалея сверла, всё же добить это дело, потому что нужно было ещё прокладывать жгуты и собирать багажник. А сделать этого я не мог, пока не сделаю дыры и не установлю датчики. Вобщем часа через четыре, с помощью такой-то мамы, уставшего сверла и четырехгранного напильника я таки довёл дыры до нужного диаметра. Датчики садились в них довольно свободно, поэтому пришлось обвить их парой витков изоленты. Датчики сели плотнее. И тут меня настигло проклятие четвертого датчика :) Дело в том, что при установке парктроника на Рюху, у меня заглючил один датчик. Я плюнул на него и отключил. Ну и тут, то ли передавил я его, то ли ещё что, но один из датчиков тоже заглючил... А я уже собрал облицовку. Пришлось расковыривать и отключать его.
С датчиками закончили:
Дисплейчик я решил ставить как и многие, на салонное зеркало, сверху. Очень удобно:
Ввод жгута датчиков сделал стандартно, через сливную заглушку задней ниши (вообще мне не понравилось, надо было не полениться, и сделать отдельную дыру в кузове):
Кабель от камеры, несмотря на свою длину в 5 метров, оказался буквально на 30 см коротковат, и, скорее всего, до головы не дотянется, придется колхозить удлинитель. Поэтому камеру попробовать не удалось, и я до сих пор не знаю, работает она или нет :)
UPD: Пришел надысь мониторчик для камеры, подключил попробовать - всё работает. Правда пробовал в гараже. Как будет видно в полевых условиях - хз. Цена лота 24 бакса, размер 4.1"
Вопчем нормально видно. Днём вообще идеально, ночью за счет заднего рабочего света тоже ничего. Днём:
Кстати заодно протащил в багажное отделение две силы по два с полтиной квадрата от АКБ и восемь управляющих кабелей:
Будет использовано для рабочего света на пятой двери, сервопривода пятой двери, подсветки багажника и "багажного" прикуривателя. В процессе заменил развалившийся концевик 5-й двери и испортил рабочий свет заднего хода и подсветку багажника :)
Управление магнитолой на руле
Вообще всегда балдел от мультируля. Но технология не совсем простая, не каждая голова поддерживает управление с руля, ну и вообще. Впервые серьёзно задумался об этом, когда прикупил китайский комбайн на Рюху. А там и тема подоспела на КиоРиоКлуб-е. Но рюшные конопки оказались немного дефицитом, да и общая стоимость получалась в районе 3 тысяч. Забил. Но на Нивии я ещё не встречал мультируля. Посему решил сделать. Полазил по любимому алиэкспрессу, остановился на кнопках от Ховера. 40 баксов комплект, с подсветкой и максимумом кнопок (бывают урезанные). Поиграться заказал универсальный ИК-пульт на руль. Ждём.
Пришел ИК-пульт на руль, заказывал больше из интереса. Пульт обучаемый, с помощью родного пульта. Сделан хорошо. Кроме крепления. Это пипец - резинка :) Ессно она не держит нихрена. Если пользоваться нормально, то нужно пультик как-то к рулю жестко крепить. Но в целом работает без нареканий. Ессно не во всех положениях руля. Цена лота 8 баксов, с батарейкой:
Собссно пока едут кнопки в руль из Китаю, ездю с этой соплёй :)
Итак, приехали кнопульки :) Мнэээ... ну как бы это, чтобы не матом... :) Нет, кнопки отличные, но вот к нынешнему рулю они как седло на корове. Впрочем, делать нечего, руль есличо стОит недорого, поэтому начинаем имплантацию. Для начала мы должны провести в руль три кабеля. Т.к. у нас уже стоит балалайка от ШНивы, то один "кабель" мы имеем - на центральной части два контактных кольца. Собственно для непритязательных господ этого вполне хватит, чтобы подцепить один блок кнопок. Но мы господа притязательные, посему через контактное кольцо мы пустим плюс на подсветку кнопок (INT), а дата-кабели мы засунем между валом и нашей канализационной трубой :) Вот сюда:
Я взял двойной "акустический кабель" 0.35 квадрата, он мягкий и в толстой изоляции, навил на вал оборотов 7 примерно невнатяг, задул туды смазку-спрей, один конец вывел через дыру в трубе (у подшипника вала), второй в донышко руля, выводил через резиновые "проходные" втулки (в блоке про парктроник упоминался наборчик этих втулок). Покрутил рулём - вроде работает. Вообще, в самом начале, когда я курил тему про мультируль, то единственным решением проблемы мне представлялась центральная часть подрулевого от десятки с подушкой безопасности, там это решено грамотно, через шлейф в катушке. Но эта запчасть стОит порядка 1700 р., посему пока было решено попробовать колхоз, даже без разъёмов. Посмотрим, как оно там будет.
Теперь к вбиванию (иначе сказать сложно) кнопок в руль. Т.к. в оригинале руль выглядит так:
, то присобачить красиво вот это:
на вот это:
представляется невозможным. Я уже начал резать руль под кнопку, пока получается не очень. Блок выглядит совершенно инородным телом
. Что мне представляется в плане дальнейших действий - таки найти руль с четырьмя спицами и впихнуть кнопки как у Ховера:
Вот что-то типа такого, блок туда прям совсем чуть-чуть не лезет. Но зато баранка гораздо скушнее моей ГранСпортовской в плане обода. И, кажется, больше по диаметру. Или уже изрезать эту несчастную баранку и запихать кнопки туда. Вот, нашелся более подходящий кандидат на имплантацию - калиновско-шнивский руль со шлицами 2101 (2104-3402010-10):
Он вроде как есть в ПЖ, посему сегодня поеду туды, руки чешуццо ажуть :) Заодно прикуплю кожух рулевой от Калины, он посимпатявее десятого.
18.02.2013 - Итак, в тяпницу руль прикуплен был. Вместе с калиновским кожухом. Руль последний, с витрины. Ну и фиг с ним, что эмблему ценником заляпали. Принёс дивайс домой, разобрал и начал колхозить. Кнопки геометрически подошли почти хорошо. Для крепления блоков в руль пришлось прибегнуть к старой технологии изготовления "подиумов" из "холодной сварки". Это вообще удобная штука, хорошо обрабатывается после схватывания, довольно прочная. Я использую АБРО, она дешевая (80 р.):
Ну эстетика, конечно, "колхоз "путь Ильича", за коровником налево", но роль свою подиумы выполняют:
Вид сбоку - заготовки под дальнейшую обработку:
Устанавливаем блоки в руль:
24.02.2013 Теперь нужно сделать самое сложное, вырезать сектора в центральной части руля, "крышке с бибикой":
Для этого разбираем эту штуку на две половинки и покрывную резинку. Начинаем с нижней части, основания. Там можно особо не аккуратничать, просто примеряя к рулю, постепенно срезаем дремелем ненужное. А вот с верхней половинкой нужно уже быть аккуратным. Для этого вырезаем из бумаги шаблон, прикидываем на нём сектора, вырезаем и переносим на пластик. Вообще вся какашка в том, что отдельно эту крышку купить, я думаю, невозможно. Поэтому лучше десять раз отмерить. Ну и самое-самое главное - это сделать вырезы на покровной резинке. Вот тут ошибаться нельзя совсем-совсем. Если верхняя половинка получилась хорошо, то резинку режем по ней, потом закрепляем на двусторонний скотч, т.к. боковые крепежи мы отрезали. Вообще, торцы отрезанных секторов на центральной части было бы неплохо чем-нить обработать. Далее нам нужно привести в порядок боковые части, для этого используем шпаклёвку для пластика и делаем плавные переходы, потому что кнопки не совсем вписываются в кривизну руля. Шпаклюем, шлифуем, грунтуем чем-нить, покрываем черным антигравием например, чтобы была некоторая фактура.
Теперь электрика. Разводим массу с кнопок и бибики на основание руля. Делаем разъем на центральную часть "балалайки" - плюс с сигнала и плюс с INT для подсветки. Делаем разъём для двух кабелей RemoteControl. На колонке выводим с замка зажигания INT (обязательно через пред, 5А достаточно), делаем разъём для кабеля, который внутри "канализационной трубы" :). Ну вот, собственно, осталось только подсоединить кабели RemoteControl к голове и обучить её новому пульту:
Получилось не очень кузяво - довольно сложно вырезать сектора точь-в-точь по кнопкам. Ну и пока не зашпаклевал и не подогнал покровную резинку центральной части. Позже. Заодно поставил кожух от Калины. Он и правда подходит очень неплохо. Пришлось правда подвигать замок зажигания и "вытащить" трубу с подрулевым ближе к рулю. Но получилось вполне пристойно. Ощущения от руля очень хорошие, за счет того, что он чуть больше, чем Вираж, рулить стало приятнее.
Примечания.
- центральная часть со шлейфом под ПБ:
Калина (соединитель переключателей подрулевых)
11180-3709315-01
1118-3709315
11180370931501
11180-3709315-01
03.03.2013 Вчерась таки победил лень и сделал разъёмы в подрулевой, которые на бибику и питание +12В INT. В качестве донора использовал разъём ДПДЗ 2110, после обточки дремелем, подошло почти идеально. Протащил INT в руль, подключил подсветку кнопок (оказалась молочно-белой, беда (с) Быков, попытки покрасить диоды зеленкой не увенчались успехом (ну кто бы сомневался)). Посадил покровную резинку на двусторонний скотч, вроде ничего. Но кончики резинки (сверху которые) придется сажать на саморезики, да. Вот, собственно:
Теперь осталась сущая мелочь - "заткнуть" дырку от центрального воздуховода и засадить туда двухдинку. Походу как раз в эти выхи и займусь, благо три дня получается. Ну два с половиной :)
11.03.2013 Вопчем причесал ещё немного руль:
Прикрутил кожух к центральной части:
"Морда" руля с изнанки:
Думаю, на этом статью можно завершить. Продолжение смотрите в статье про озвучку крокодила.
UPD 15-04-2013: Вопчем намучавшись с этими кабелями внутри трубы, решился переделать кнопки так - плюс на подсветку пустить с "бибики", а т.к. бибика под напряжением постоянно, то разорвать её релюшкой от INT-а. А сигнал с кнопок пустить через освободившийся "усик". В принципе заработало, но почему-то глючили кнопки, я так думаю, что из-за самой системы скользящего контакта - незначительно менялось сопротивление. И вот позавчера, едучи с дачи, торжественно укупил таки эту хрень со шлейфом от Калины. Дорого конечно (вводил ПИН карты и плакал), зато всё по-уму теперь. Инсталляция не вызвала трудностей, единственное что - вовнутрь торчит разъём на проводах - бибика, хитрый, а снаружи соотв. гнездо под такой разъём, поэтому пришлось откусить его "изнутри", чтобы воткнуть снаружи. В остальном всё ОК. Теперь у меня ещё два конца в руль (подушка), но там вообще настолько хитрые разъёмы, что, боюсь, фиг найдёшь с чего наши драли их. Скорее всего что-то Босчевское.
Электрокорректор фар
Т.к. сдох правый гидроцилинд штатного корректора, а дома валялся ещё для Оки купленный комплект БУК02-01 и исполнительные механизмы от ГАЗ-3110 (вроде бы ЭМКФ-03). Вопчем не сложно, но муторно. Снимаем облицовку радиатора, снимаем ограничительные ободки фар, (я менял заодно ещё и фары на WESEM Ikarus, поэтому вынимаем оптический элемент), откручиваем "горшок" (не потеряйте пластинчатые хрени куда саморезы вкручиваются). Отсодиняем разъем жгута, чуть нажав на фиксатор и повернув против часовой стрелки вынимаем цилиндр корректора. Фару в сторону. Откусываем цилиндр (может политься тосол из шланга (или что там внутри)). Вторая сторона так же. Идём в салон. Сдергиваем рчку с корректора на торпеде, откручиваем гайку, выталкиваем корректор внутрь. Идём под капот. Ищем белые шланги корректора и дергаем их по направлению от фар к салону. После этого выдергиваем корректор в салоне. Готовим проводку под электрокорректор. Нам понадобится витая пара (с большим запасом метра четыре-пять), две колодки "с носом" на пять пин и одна "с носом" на 13 пин. Тащим две ветки витухи из салона до каждой фары (примерно по старой трассе, как лежал гидрокорректор). В салоне разводим 13-ти пиновую колодку, прикручиваем БУК 02-01 (крепление идентично гидрокорректору), вставляем разъём. Втащив хвост в "подкрыльное пространство", обрезаем, разводим 5-ти пиновую колодку, вставляем исполнительный механизм в фару (вставить, нажать, повернуть по часовой), собираем обратно. В принципе, если стоят подкрылки, то там довольно сухо. Но я на всякий случай натянул поверх разъёма пыльник от чего-то типа ГЦС волговского. Да, есть и другой вариант, без снятия фар - со снятием подкрылка, там тоже нормальный доступ.
Схема подключения:
Сигналка с автозапуском
Подогрев сидений
Осень, на улице промозгло и сыро, в куртке ездить ещё рано, посему хочется если не душевного, то хотя бы спинного и жопного тепла :) Итак, приступим к установке комплекта подогрева Емеля УК2 (цена конечно мдяяяя... Если хотите скроить, купите УК1, это то же самое, но регулировка нагрева бесступенчатая, вкл и выкл, внутри грелки термостат):
Это встраиваемые грелки (по два мата на сидушку) с какими-то супер-навороченными блоками управления :)
Маты рассчитаны на 6В и включается последовательно. Решение, мягко говоря, неудачное, ибо в случае кончины одного мата, накрывается вся сидушка. Сами маты представляют собой куски нетканного материала, к которым змейкой пристрочен греющий кабель. Так же по краям имеются полоски самоклейки. В комплекте два тех самых управляющийх регулятора и три жгута кабелей. Т.е. ничего своего добавлять не нужно, кроме расходников. Все последующие действия происходят на передних креслах ВАЗ-2109. Установка происходит в два этапа. Первый этап - установка матов. Для этого снимаем сидушки - сидушку назад до упора, откручиваем переднюю дугу (четыре шпильки) и два передних болта салазок. Сидушку вперед до упора - откручиваем два задних болта салазок. Вынимаем сиденье. Раскладываем сиденье штатной ручкой до "плоского" состояния и кладем нижней частью кверху. Обивка крепится по периметру с помощью таких "язычков" с острым кончиком. Берём плоскую отвертку и осторожно отгибаем эти "язычки" (реально осторожно, ибо они довольно острые) и снимаем с них обивку:
Переворачиваем сидушку и задираем обивку. Примерно в середине сидушек обивка крепится в трех местах с помощью железных прутков и колечек (ну там видно будет):
Осторожно пассатижами разгибаем колечки (меня ещё с эпопеи с полной разборкой сидушек от Ауди интересовало, как, чорт возьми, их собирают с этими колечками :)). Задираем обивку дальше. Берём нагревательный мат, прикладываем на поролон, протыкаем в нужном месте дыру в поролоне (ближе к спинке) и протягиваем туда кабель от мата. Отдираем с одной стороны мата защитную бумагу с самоклейки и аккуратно приклеиваем край к поролону. Разглаживаем мат, и так же приклеиваем второй край:
Честно говоря, первый мат у меня получился не очень - немного сморщился. Но это некритично. Далее берем три обычных пластиковых стяжки (лучше подлиннее), в центре мата осторожно прорезаем дыру под стяжку (не задевая греющий кабель), берем гнущиеся во все стороны пальцы и заводим стяжку под пруток в поролоне. Таким же образом заводим стяжки под прутки по краям. Стяжки заводим так, чтобы тянуть конец стяжки "внутрь" сидушки (ну там поймёте по месту):
Центральный пруток на всякий случай я обмотал изолентой, ибо он таки ложится немного на кабель:
С подушкой всё. Натягиваем обратно обшивку, переворачиваем сидушку и начинаем "насаживать" края обивки на "язычки", очень желательно в старые дырки, сначала края, потом перед. Загибаем "язычки" пассатижами и легкими ударами молотка. Теперь ищем на механизмах соединения спинки и подушки фиксаторы, которые позволяют откинуть спинку вперед (на восьмых сидушках для этого есть ручка на спинке, на девятых ручки нету, но фиксаторы есть). Нам открывается нижний край спинки. Там тоже "язычки". Отгибаем их, снимаем край обивки с прутком, пруток вытаскиваем. Снимаем с "язычков" второй край обивки. Снимаем с "язычков" белое полотно. Начинаем задирать обивку вверх. В спинке обивка в центре притягивается не прутком с кольцом, а одним из белых полотен. Выниваем это полотно из прорези в поролоне. Задираем обшивку дальше:
Опять прикладываем мат, пропускаем питающий кабель между поролоном и нижней трубой каркаса, приклеиваем мат:
Делаем прорезь в центре мата, делаем два надреза на полотне от краёв, оставляя в центре перемычку примерно 50мм, просовываем полотно в прорезь мата и поролона, вытаскиваем сзади и расправляем. Натягиваем три полотна на "язычки", одеваем обшивку на спинку, натягиваем на "язычки" край без прутка, выводим из-под обивки питающий кабель мата, вставляем пруток в оставшийся край и натягиваем этот край на "язычки", загибаем "язычки" молотком.
Далее жгутуем прилагающиеся кабели соответственно местам подключения к бортсети и установке регуляторов (тут уж индивидуально), выпускаем под сиденья жгуты для подключения матов (жгуты лучше убрать в гофру), устанавливаем обратно сидушки, подключаем черные кабели к надежной массе, толстый красный кабель к плюсу АКБ, синий кабель к замку зажигания (выход IGN), белый кабель к габаритам (или к тому же IGN, это кабель подсветки регуляторов). Соединяем фишки под сиденьями. Собссно всё.
UPD 11.11.2013 Надысь подключил я эту богадельню. Ну что могу сказать - оно работает. Но работает по-уродски. Самое главное уродство - оно после выключения зажигания "сбрасывается", т.е. при следующем включении зажигания не начинает греть, нужно повернуть регулятор хоть на пол-деления. Это грустно, ибо зимой при автозапуске вы уже не сядете на теплую сидушку, а будете крутить регулятор. Ну и походу отключается оно через какое-то время (не выявил точно. Не. Выявил - написано у производиителя, через 30 минут :)). А, да, вот "оно" в интерьере:
В остальном пока претензий нету, на второй степени вполне приемлимо нагревается, на 4-й уже жарко.
Новые ДХО, заводской вариант
Вопчем прослужили мне ДХО ShoMe верой и правдой три года. Но в процессе эксплуатации выявлено несколько недостатков - висят низко, зимой пару раз чуть не снёс, ну и выглядят инородно. А тут ДваждыАвтомобильный разродился заводскими ДХО. Ну все знают, да - двухнитевая лампа в секции габаритов. В принципе неплохо. И расположены высоко, и вроде как заводское исполнение. Ну на всякие обычные несуразности русского автопрома типа нелогичности запихивания в маленькую секцию габарита 21-ваттной лампы с постоянным режимом работы мы упоминать не будем, как и про то, что родного жгута с трехконтактным патроном не найти вообще (реальный случай использования жгута от Калины с искомым патроном, но под жутко хитрожопую лампу и теоретически жгута от Газели новой). Посему было решено обратиться к нашим китайским друзьям с запросом типа "1157 lamp base". Нифигасе... ну и цены... Но делать нечего, были заказаны две "ламп бэйс" под цоколь 1157 (это обычная двухнитевая лампа есличо, а не калиновский высер, по-моему baz15d (нормальная bay15d)) по 4.95 американских рубля (к слову, калиновский жгут стОит примерно 160 р. в Димитровграде, газелевский рублей 200. В жгутах по-моему пять патронов и кабели!). В принципе, найти такую штуку можно и в Москве, и даже недорого (это я уже потом выяснил :)). На удивление патрончики приехали быстро, 11-го ноября заказал, 25-го забрал с почты. Ну что сказать, патроны качественные, реально, литьё, кабели, контакты - всё хорошо. Хоть и дорого. Ладно. Далее мы смотрим родной патрон и срезаем у китайских два выступа-фиксатора, под нивский надфарник:
Черный кабель - масса, синий - "полный" режим (21W), белый - "габаритный" (5W).
В нивский надфарник встают как влитые (с родными резинками):
В КЕтае было заказано два вида ламп 1157 с CREE и линзой, с большим радиатором и маленьким. Особо не искал, тупо взял самые дешевые. Вот так светят "большие":
Разница в свечении "габаритов" и "полного" режима. Вообще, если смотреть лампе в глаза, разница не очень заметна:
"Маленькие", в принципе, светят так же, но при запитывании от "лабораторного" блока обе лампы при включении "полного" режима минут через пять истерически заморгали. Брак чи шо - хз. По части нагревания - маленькая греется довольно сильно, в руках не удержишь. Большая терпимее. Это в "полном" режиме. В "габаритном" греется ощутимо меньше. Да, вот "маленькая":
Итак, проведенные полевые испытания показали - лампы с линзами фтопку, снаружи выглядит как световой круг примерно 30% от площади стекла. Немного лучше светит лампа типа "кукуруза", типа такой:
По крайней мере оно по яркости похоже на лампу накаливания 5Вт и даёт равномерное свечение. Как ДХО не испытывал. Да, сейчас в габаритах стоят "маленькие" лампы, у которых я просто выдрал линзу - свет стал равномерный и довольно яркий.
ЕВРО-ручки от ТюнАвто
Захотелось понтов и заказал в Тольятти т.н. "ЕВРО-ручки". Производит их компания ТюнАвто. По их утверждениям они изготовлены из стеклонаполненного полиамида. И у них есть сертификат (что нужно для прохождения ТО (УПД: Как выяснилось - нафиг не нужно. По крайней мере там где я проходил. Контролёру было глубоко фиолетово на ручки, пороги, ДХО. Заинтересовал его только мультируль, в плане "здорово" :))). Ну что сказать. Сделано так себе, небрежно. Но вроде относительно прочно. Для установки на 2131 нужно снять обшивки дверей. На передних дверях открутить заднюю направляющую стекла, отсоединить тяги от замка, отвернуть сам замок и вытащить его. Так проще, хоть и дольше. На задней двери я никак не мог понять, какого чорта не защелкивается блокировка. Выяснилось, что "задняя" шпилька ручки не даёт до конца отойти рычагу открывания замка (на который давит ручка при открытии). Буквально немного. Поэтому нужно спилить с этой шпильки миллиметр-другой. Вопчем поставил я всю эту богадельню, чтобы всё устновилось правильно, ручки нужно максимально осадить вниз, чтобы выступы зашли за кромку дыры под ручку. И лично у меня при этом ручку слегка перекашивает. Впрочем, возможно нужно повнимательнее регулировать положение ручки. Короче, вот такие понты:
Прочитано: 8773 раз, последний раз читали: 2024-07-24 00:43:46, комментариев: 1/1