Saturday, 27-Jul-2024
18+
:: навигация
:: Хто там?
:: #26 2011-11-19 19:28:41 Крокодил. Автопечка.
Итак, мои маленькие друзья, сегодня мы займёмся печкой на нивии. Вернее её автоматической реинкарнацией. С применением узлов от ВАЗ2110 и 2108. В чем смысл? А в том, что за весьма небольшие бабки мы получаем относительно современную схему отопления. Во всех своих (и применении чужих решений) я следую правилу максимально использовать готовые узлы, которые можно свободно купить в магазине и минимально уродовать существующие узлы. И на этот раз узлы будут использованы самые распространённые. Да, хочу сразу отметить, что удовольствие не совсем из дешевых (примерный бюджет порядка 3500 р. только на узлы). Следующий принцип - максимально упростить инсталляцию. Для этого я стараюсь в домашних условиях сделать механизм фактически plug-and-play, т.е. воткни и используй 
. В данной инсталляции этот принцип использован в полной мере - на улице зима, а ехать в теплый гараж лениво 
Приступим.
Во1ых, определимся с функциями. Нам нужен автоматический эффективный отопитель. Для этого мы используем "выносной" вентилятор отопителя. Это старый добрый испытанный солюшен - улитка 2108 в сборе врезанная в "сапог" нивии. Ессно, просто так врезать её неинтересно. Поэтому мы поставим себе задачу автоматизировать её работу с применением узлов от автоматического отопителя 2110. Первым плюсом у нас будет керамический кран отопителя 2108, потому что все решения с краном 2101 грешат браком. И кран от 2108 обладает лёгким ходом. Это полезно потому что мы будем ставить сервопривод этого крана. Вся эта хрень затевается под блок управления отопителем от 2110. Ну чо, давайте подробнее
Для начала запасёмся необходимыми узлами и деталями. Это по списку:
- кран отопителя 2108 керамика
- моторедуктор заслонки отопителя 2110 н/о
- блок управления отопителем 2110 "трёхпозиционный" с позицией "автомат" вентилятора (можно и без, но я хочу полной автоматики)
- датчик температуры салона 2110
- "улитка" 2108 в сборе
- блок доп.резисторов от 2110 (вроде так, три вывода, зеленый бочонок), можно и от 2108, но уж больно он неаккуратный
ЗАМЕЧАНИЕ: Если Вы купили блок управления отопителем "4 положения", то Вам понадобится блок резисторов на четыре скорости, это вроде тоже зеленая такая хренотень, только в колодке там четыре пина.
- для полного кайфа понадобится ещё исполнительный механизм от электрокорректора фар и т.н. БУК - блок управления корректором - эта штука будет регулировать поток в ноги
- по-мелочи колодки-разъёмы и прочая шняга типа патрубков, хомутов и прочей сопутствующей фигни типа холодной сварки например (обычно всегда есть у рукастых мужиков)
На последнем остановимся подробнее. Колодки нам понадобятся:
- 13-пиновая "к блоку предохранителей 2108" (которая с треуголным носом)
- шестипиновая мама стандартная 2101
- двухпиновая мама с узкими разъёмами (под датчик температуры)
- три колодки "выключателя заднего хода 2108" (для моторедуктора и датчика температуры)
- четырехпиновая мама для блока резисторов
- если в планах сервопривод потока "в ноги", то колодки под эти механизмы, они бывают разные, но обычно 13-пиновая колодка с острым носом и 5-пиновая колодка с острым носом
- тройник от системы вентиляции Д100 и, возможно, другие переходники из этой серии - это для конструирования системы рециркуляции и вообще чтобы выглядело прилично.
Из инструмента... ну не знаю, думаю так:
- дремель
- полотно ножовки по металлу
- дрель
- каттер, кримпер, пассатижи
- нож острый
- клеевой пистолет
Ессно понадобится кабель для доппроводки - я использую обычный электрокабель для бытовых сетей, трехжильный, 1.5 квадрата - его можно не упаковывать в гофру и тащить удобно, одножильный автомобильный разноцветный кабель (0.75 мм2 как правило) и для ненагруженных цепей типа датчика температуры - 0.35 двойной кабель. Ессно нужно иметь колодку предохранителя для питания мотора вентилятора, ибо 2108 мотор потребляет порядка 15А на пуске, в отличие от родного мотора с 5А. И запитывать его нужно не от штатных цепей (наверное).
Работы будут производиться на машине ВАЗ ЛАДА 2131М 2011 года февраля месяца выпуска, т.е. распределённый впрыск Босч, контроллер 17.9.7, е-газ:
В работе были и будут использованы решения более рукастых и умных людей с разных форумов, БЕЗУСЛОВНО все ссылки будут указаны.
Сегодня я приступаю к работе
Блог будет пополняться инфой по мере продвижения в работе. Работу разобьём на три этапа - сапог с турбинкой, кран отопителя, борода с электрикой. Ну и сборка само-собой.
БУО (блок управления отопителем). Тут ничего сложного - схема подключения такого блока (трехпозиционный с автоматом вентилятора) валяется везде. Распиновка (по номерам) есть и на самом блоке.
Ладно, я не жадный, чо:
Сложнее с местом размещения - блок (в отличие от т.н. "калиновского", с тремя крутилками) довольно глубокий (сравним с магнитолой). Поэтому сами прикидывайте, куда его деть :) Можно, например, вместо стоковых рычажков управления, потому что они нам более не понадобятся. Можно как я:
Такое решение не шибко удачное, во1ых потому что левый нижний угол блока получается аккурат у правой коленки, во2ых, он таки неслабо торчит. Но у меня тупо не было выхода, потому что на месте рычажков и центральных дефлекторов будет стоять двухдиновая башка, в дыре под магнитолу будет стоять борткомпутер. Вообще-то можно малость подумать, и засунуть БУО в штатную дыру для балалайки, а борткомп переместить вверх, попутно убрав окончательно все клавиши с этого места, оставив по бокам только кнопки управления передними ЭСП. В-общем, вариантов довольно много, голая "борода" 21213 стОит недорого, режется хорошо, поэтому поле для экспериментов непаханное
Да, ещё одна мелочь - подсветка на этом блоке белого цвета (за каким чортом - неясно. Это, видимо, особенность русского автопрома - делать всё через жопу. Поэтому для приведения цвета подсветки в гармонию с общей подсветкой нивии (особенно моей, где все кнопки от 2115 с приятной мягко-зелёной подсветкой) придётся, видимо, мудрить с окунанием лампы и световода в цапон-лак. Хотя для начала можно попробовать и просто зеленую диод-лампочку (UPD)-можете не пробовать, кака). Морда у блока снимается так:
- сдергиваются две крутилки (сидят довольно туго)
- отводятся четыре защелки морды (две сверху, две снизу)
- световод на одной защелке снизу и двух язычках сверху (для доступа к лампе)
- лапочка обычная, маленькая безцокольная
Кран. С краном немного сложнее. Я довольно долго вертел его в руках, примериваясь как к нему присобачить сервопривод. Делать всяческие переходные пластины, городить страшные кронштейны из подручных материалов совершенно не хотелось. Зато хотелось максимум удобства при не дай бог замене редуктора или крана. И такое решение нашлось, снимаем кран с "щитка" и прикручиваем к нему за два уха через проставки (гайка на 6) редуктор:
Рычаг по-быстрому выточил из металлической пластинки (самый гемор это проточить квадратное отверстие, было примерно три ночи, поэтому дрель отпадала :), я точил надфилем, примерно час - но вы просто просверлите отверстие 7.5 мм и выберите уголки, квадрат там 8х8). Тяга была сделана из кусочка штатного "тросика", для компенсации возможных изгибов на тягу был надет кусочек боуденовской оболочки. В принципе, угол поворота вала редуктора и заслонки крана совпадает. Почти. Поэтому прикидывание рычага на редукторе можете начинать, исходя из равных длин этих рычагов :) UPD Только недавно заметил, что если поставить регулятор на "синий кружок", т.е. кран закрыт вообще, то редутор начинает дергаться и щелкать, т.е. хода крана не хватает. Поэтому всё же необходимо точно сравнить ходы редуктора и крана, и рассчитать длину рычага редуктора. Да, если поставить на 16 градусов, то ничего не щелкает, правда и кран, по-моему, не до конца перекрывается.
Да, и ещё пара слов по редуктору. Вот такой:
не покупайте, он у меня почему-то сразу пошел крутиться на 180 гр., походу там что-то не так с резистором обратной связи, 99% брак, но я рисковать не стал (всё же 500 р. для меня деньги) и купил какой-то кондовый и древний (у него тоже, кстати, при переходе в положение "кран закрыт" какое нервное подёргивание, а в переходе от положения БУО 28 гр. до положения "кран открыт" весьма большой ход (скачок).
И самый гемор с установкой. Суём жало под капот и... понимаем, что места под установку как бы нету. Вообще. Т.е. ни одного достаточно длинного прямого участка, куда можно врезать немаленький кран.Может в карбовой машине оно как-то и проще, но во впрысковой...:
Скажу честно, лично я вижу только два политически правильных места для установки - в разрез "верхней" трубки радиатора отопителя (т.е. в салон) или вынести его на шлангах между ресивером впрыска и трубой заборника воздуха. Но ни шланга, ни уголков у меня не было, лезть к шатному крану - и менять там трубку - упасигосподи, поэтому воткнул как получилось, пришлось ещё перенести вход ОЖ в радиатор на "верхнюю" трубку, а выход на нижнюю. Штатный кран пока тоже на месте, ну его нафиг, пусть торчит. Шланги использовал от восьмёрки, "лузар". Шланги на ощупь мягкие и пачкаются (непропекли их что ли), хомуты вообще гавно - мелкие и срываются, на выброс наверное сразу (хотя я использовал их, чтобы не допустить перегиба шланга, как временное решение) - запасайтесь хорошими хомутами, примерно 35мм. Зато я получил очень ремонтопригодный узел, замена крана или редуктора займёт буквально минут пять-десять. ОЖ вылилось с гулькин хрен, зато ессно получил возд. пробку :) Но и её выгнать оказалось очень просто, через один из шлангов крана. Короче вот фотки:
Вопчем понятно, что такое решение кака, и годится только как временное (про эстетику я вообще молчу). Как всегда, нет ничего более постоянного, чем временное :) Давным-давно купленные уголки (Гейтс) таки нашли своё применение, пока только один - шланг в месте изгиба пережался совсем, а тут похолодало, и был имплантирован уголок. После этого потёк кран :) Новый кран был располовинен (иначе его не установить) и собран на герметик. Старый кран так же был собран на герметик и убран в закрома родины. Как это выглядит сейчас:
Итак, сапог. (раздел в процессе наполнения) Основная идея взята из этой статьи, но немного переработана в связи с оставлением запаски под капотом. Я купил новый сапог (как и бороду), чтобы неспеша в тепле творить. Первоначально ми таки примЕряемся и поймём, что места под всякие шоколадности под капотом тупо нету (условие - запаска должна остаться под капотом):
UPD: Вопчем в связи с покупкой комплекта кондейки от ЛадаФрост идея со всякими сапогами отменяется - у них в комплекте идёт блок печки в сборе, с нормальным вентилятором и испарителем. Эта дура реально дура. Я упихивал её три дня. И то до конца не упихал - похоже надо подрезать шумку на тоннеле и мотощите - оно не защелкивается сзади миллиметров на 10 примерно. Но дует, надо отметить, офигительно. На максимальной скорости волосы шевелятся :) А если ещё защелкнуть да проклеить её и воздуховоды... Но вот 8-й резистор надо выкидывать нафиг - первая скорость похожа на вторую и её много, а третьей ОЧЕНЬ много. Вопчем буду сымать это чудо - переделаю на шнивский резюк.
Общее. Проводка под кран, вентилятор и датчик температуры. Всё было подготовлено дома и проверено "на стенде":
После было протянуто примерно за полчаса - под капот через заглушку основного жгута, для датчика температуры между обшивкой потолка и крышей - используя проволоку и немного подрезая саму обивку через отверстия левого солнцезащитного козырька и внутрисалонного зеркала. Теперь немного об установке датчика. Сначала я хотел просто присобачить его рядом с плафоном освещения (на выносную пластину). Но потом подумал - ведь один фиг буду ставить другие плафоны салонного освещения, нафига мне в центре потолка два дивайса? И засунул датчик в плафон. А вперёд уже куплен плафон от Приоры (2170), какой-то модняво-светодиодный (но об этом уже в следующей статье - освещение салона крокодайла). Итак - размечаем:
Вырезаем и приклеиваем по краям цианкрилатом:
Почему приклеиваем? Потому что плафон тонковат и усики не фиксируют его, а изготовлять всякие прокладки мне лениво, датчик один хрен проще новый купить, стекло плафона копейки стОит и у меня был сломан один усик датчика:
Вот как оно смотрится вживую:
Сегодня ехал на работу - температура поддерживается очень хорошо, ни жарко, ни холодно, мне нравится. И, наверное, внутрь можно вклеить пару светодиодов, чтобы при открытой двери датчик по контуру светился :) Ибо всё равно его снимать - этот "суперклей" нифига нормально не склеил датчик и плафон, придётся крепить маленькими шурупами.
Кстати, если Вы не успели заменить модернизированный сапог с улиткой, то просто подключите временно блок управления климатом к "родному" вентилятору - это три кабеля к стоковому выключателю вентилятора отопителя, на первую и вторую скорость.
Итак, после установки крана решил проверить как это работает. На удивление оно работает очень недурственно, по сравнению, например, с моей Рюхой, в которой штатный климат-контроль. Датчик под потолком весьма на месте, температура регулируется неплохо, но чувствуется инертность системы с краном - радиатор выдувается довольно медленно, соотв. температура в салоне уменьшается не так быстро, как хотелось бы. Но такова уж печка Нивии.
АПД: Давно уже был куплен в КЕтае термометр, да всё руки не доходили поставить:
И вот вчера утром прибор был инсталлирован в плафон и установлен на автомобиль:
Под него пришлось протащить в потолок два кабеля - INT и габариты (на будущее). Запитано это дело было от выключателя головного света (чтобы не тащить далеко). Климат был включен на 24 градуса:
Закрыл окна. Примерно через пять минут на градуснике температура установилась в 23 градуса. По-моему неплохая точность :) От нечего делать сунул датчик под мышку. 35.7С. Т.е. градусник врёт примерно на градус с небольшим хреном. Таким образом, закрывая тему точности поддержания температуры, отмечу - придуманная на коленке система оказалась довольно забавной. Таки русские научились делать ширпотребовскую электронику :)
И вчера же, когда хомуты менял на СО, заметил, что потек кран отопителя. По нижнему винту. Хорошо ещё, что благодаря конструкции кран тот менять минут пять "с пиффком".
Некоторые особенности эксплуатации или три года спустя :) Выход из строя крана - скорее непригодность конструкции для постоянной регулировки - один из двух кранов таки потек по оси - заменил. Сломался моторедуктор - выломало два зуба на середине шестерни. Думаю, что крутить кран ему тяжеловато (капнуть туды что ли силикона...). Ну и то, что оно постоянно "елозит", подстраиваясь под температуру - скорее неудачный выбор узла для этой затеи (двигать воздушную заслонку легче. Впрочем от этой напасти спасёт выключатель режима "АВТО" - просто разрываем сигнал от датчика температуры и питание на егойный вентилятор). Новый редуктор кусается, 700 с хреном р. на начало января 2015. Старый редуктор препарирован с целью попробовать провернуть шестерню для работы по целому сектору, может получится. Да, сопротивление на К2 3.6 кОм. На К1 не мерил ещё. Это для настройки реанимированного редуктора. И ещё наблюдение - надо было строить на калиновско-грантовской базе, там моторедуктор таки дешевле раза в два. Правда блок БУО дороже. Но умеет управлять заслонкой ноги-рожа. Но сервоприводы таки шаговые.
UPD 02-02-2015 Вчерась наконец-то с горем и матюками пополам запихал печку из комплекта кондея Фрост-Лада. Была бы она по высоте миллиметров на 10-15 меньше, процесс упихивания пошел бы проще. Но за то, как она дует, ей можно многое простить! Да, печку сразу переделал под 8-й резистор - три скорости. Но вам советую делать сразу под шнивский или калиновский резистор, на четыре скорости. Первая и вторая скорости почти не различаются на 8-м резисторе. На третьей из-за руля сдувает. Это я ещё не проклеивал стыки.
UPD 11-02-2015 Т.к. печной кран стал теперь самой выской точкой в системе, то любая завоздушенность системы скапливается там и закупоривает печку. С чем я и столкнулся в очередной раз после замены крана. Морду задирал раза три, обгазовался весь - фига там. Радиатор печки ледяной. Пока не снял немного шланг с крана, пробка не убиралась. Для удобства удаления пробки был сооружен такой дивайс:
Тройник от десятки, кран сливной радиатора, немного холодной сварки. Ставится вместо уголка. На кран надевается шланг и суется в емкость с ОЖ, хоть в расширительный бачок. Пара небольших перегазовок, и пробка должна выскочить. Теоретически. В выходные попробую :) В принципе никто не мешает встроить такой тройник в любой шланг системы - это проще, чем снимать шланг и обливаться антифризом.
. В данной инсталляции этот принцип использован в полной мере - на улице зима, а ехать в теплый гараж лениво Приступим.
Во1ых, определимся с функциями. Нам нужен автоматический эффективный отопитель. Для этого мы используем "выносной" вентилятор отопителя. Это старый добрый испытанный солюшен - улитка 2108 в сборе врезанная в "сапог" нивии. Ессно, просто так врезать её неинтересно. Поэтому мы поставим себе задачу автоматизировать её работу с применением узлов от автоматического отопителя 2110. Первым плюсом у нас будет керамический кран отопителя 2108, потому что все решения с краном 2101 грешат браком. И кран от 2108 обладает лёгким ходом. Это полезно потому что мы будем ставить сервопривод этого крана. Вся эта хрень затевается под блок управления отопителем от 2110. Ну чо, давайте подробнее
Для начала запасёмся необходимыми узлами и деталями. Это по списку:
- кран отопителя 2108 керамика
- моторедуктор заслонки отопителя 2110 н/о
- блок управления отопителем 2110 "трёхпозиционный" с позицией "автомат" вентилятора (можно и без, но я хочу полной автоматики)
- датчик температуры салона 2110
- "улитка" 2108 в сборе
- блок доп.резисторов от 2110 (вроде так, три вывода, зеленый бочонок), можно и от 2108, но уж больно он неаккуратный
ЗАМЕЧАНИЕ: Если Вы купили блок управления отопителем "4 положения", то Вам понадобится блок резисторов на четыре скорости, это вроде тоже зеленая такая хренотень, только в колодке там четыре пина.
- для полного кайфа понадобится ещё исполнительный механизм от электрокорректора фар и т.н. БУК - блок управления корректором - эта штука будет регулировать поток в ноги
- по-мелочи колодки-разъёмы и прочая шняга типа патрубков, хомутов и прочей сопутствующей фигни типа холодной сварки например (обычно всегда есть у рукастых мужиков
)На последнем остановимся подробнее. Колодки нам понадобятся:
- 13-пиновая "к блоку предохранителей 2108" (которая с треуголным носом)
- шестипиновая мама стандартная 2101
- двухпиновая мама с узкими разъёмами (под датчик температуры)
- три колодки "выключателя заднего хода 2108" (для моторедуктора и датчика температуры)
- четырехпиновая мама для блока резисторов
- если в планах сервопривод потока "в ноги", то колодки под эти механизмы, они бывают разные, но обычно 13-пиновая колодка с острым носом и 5-пиновая колодка с острым носом
- тройник от системы вентиляции Д100 и, возможно, другие переходники из этой серии - это для конструирования системы рециркуляции и вообще чтобы выглядело прилично.
Из инструмента... ну не знаю, думаю так:
- дремель
- полотно ножовки по металлу
- дрель
- каттер, кримпер, пассатижи
- нож острый
- клеевой пистолет
Ессно понадобится кабель для доппроводки - я использую обычный электрокабель для бытовых сетей, трехжильный, 1.5 квадрата - его можно не упаковывать в гофру и тащить удобно
, одножильный автомобильный разноцветный кабель (0.75 мм2 как правило) и для ненагруженных цепей типа датчика температуры - 0.35 двойной кабель. Ессно нужно иметь колодку предохранителя для питания мотора вентилятора, ибо 2108 мотор потребляет порядка 15А на пуске, в отличие от родного мотора с 5А. И запитывать его нужно не от штатных цепей (наверное).Работы будут производиться на машине ВАЗ ЛАДА 2131М 2011 года февраля месяца выпуска, т.е. распределённый впрыск Босч, контроллер 17.9.7, е-газ:
В работе были и будут использованы решения более рукастых и умных людей с разных форумов, БЕЗУСЛОВНО все ссылки будут указаны.
Сегодня я приступаю к работе
Блог будет пополняться инфой по мере продвижения в работе. Работу разобьём на три этапа - сапог с турбинкой, кран отопителя, борода с электрикой. Ну и сборка само-собой.БУО (блок управления отопителем). Тут ничего сложного - схема подключения такого блока (трехпозиционный с автоматом вентилятора) валяется везде. Распиновка (по номерам) есть и на самом блоке.
Ладно, я не жадный, чо:
Сложнее с местом размещения - блок (в отличие от т.н. "калиновского", с тремя крутилками) довольно глубокий (сравним с магнитолой). Поэтому сами прикидывайте, куда его деть :) Можно, например, вместо стоковых рычажков управления, потому что они нам более не понадобятся. Можно как я:
Такое решение не шибко удачное, во1ых потому что левый нижний угол блока получается аккурат у правой коленки, во2ых, он таки неслабо торчит. Но у меня тупо не было выхода, потому что на месте рычажков и центральных дефлекторов будет стоять двухдиновая башка, в дыре под магнитолу будет стоять борткомпутер. Вообще-то можно малость подумать, и засунуть БУО в штатную дыру для балалайки, а борткомп переместить вверх, попутно убрав окончательно все клавиши с этого места, оставив по бокам только кнопки управления передними ЭСП. В-общем, вариантов довольно много, голая "борода" 21213 стОит недорого, режется хорошо, поэтому поле для экспериментов непаханное
Да, ещё одна мелочь - подсветка на этом блоке белого цвета (за каким чортом - неясно. Это, видимо, особенность русского автопрома - делать всё через жопу. Поэтому для приведения цвета подсветки в гармонию с общей подсветкой нивии (особенно моей, где все кнопки от 2115 с приятной мягко-зелёной подсветкой) придётся, видимо, мудрить с окунанием лампы и световода в цапон-лак. Хотя для начала можно попробовать и просто зеленую диод-лампочку (UPD)-можете не пробовать, кака). Морда у блока снимается так:
- сдергиваются две крутилки (сидят довольно туго)
- отводятся четыре защелки морды (две сверху, две снизу)
- световод на одной защелке снизу и двух язычках сверху (для доступа к лампе)
- лапочка обычная, маленькая безцокольная
Кран. С краном немного сложнее. Я довольно долго вертел его в руках, примериваясь как к нему присобачить сервопривод. Делать всяческие переходные пластины, городить страшные кронштейны из подручных материалов совершенно не хотелось. Зато хотелось максимум удобства при не дай бог замене редуктора или крана. И такое решение нашлось, снимаем кран с "щитка" и прикручиваем к нему за два уха через проставки (гайка на 6) редуктор:
Рычаг по-быстрому выточил из металлической пластинки (самый гемор это проточить квадратное отверстие, было примерно три ночи, поэтому дрель отпадала :), я точил надфилем, примерно час - но вы просто просверлите отверстие 7.5 мм и выберите уголки, квадрат там 8х8). Тяга была сделана из кусочка штатного "тросика", для компенсации возможных изгибов на тягу был надет кусочек боуденовской оболочки. В принципе, угол поворота вала редуктора и заслонки крана совпадает. Почти. Поэтому прикидывание рычага на редукторе можете начинать, исходя из равных длин этих рычагов :) UPD Только недавно заметил, что если поставить регулятор на "синий кружок", т.е. кран закрыт вообще, то редутор начинает дергаться и щелкать, т.е. хода крана не хватает. Поэтому всё же необходимо точно сравнить ходы редуктора и крана, и рассчитать длину рычага редуктора. Да, если поставить на 16 градусов, то ничего не щелкает, правда и кран, по-моему, не до конца перекрывается.
Да, и ещё пара слов по редуктору. Вот такой:
не покупайте, он у меня почему-то сразу пошел крутиться на 180 гр., походу там что-то не так с резистором обратной связи, 99% брак, но я рисковать не стал (всё же 500 р. для меня деньги) и купил какой-то кондовый и древний (у него тоже, кстати, при переходе в положение "кран закрыт" какое нервное подёргивание, а в переходе от положения БУО 28 гр. до положения "кран открыт" весьма большой ход (скачок).
И самый гемор с установкой. Суём жало под капот и... понимаем, что места под установку как бы нету. Вообще. Т.е. ни одного достаточно длинного прямого участка, куда можно врезать немаленький кран.Может в карбовой машине оно как-то и проще, но во впрысковой...:
Скажу честно, лично я вижу только два политически правильных места для установки - в разрез "верхней" трубки радиатора отопителя (т.е. в салон) или вынести его на шлангах между ресивером впрыска и трубой заборника воздуха. Но ни шланга, ни уголков у меня не было, лезть к шатному крану - и менять там трубку - упасигосподи, поэтому воткнул как получилось, пришлось ещё перенести вход ОЖ в радиатор на "верхнюю" трубку, а выход на нижнюю. Штатный кран пока тоже на месте, ну его нафиг, пусть торчит. Шланги использовал от восьмёрки, "лузар". Шланги на ощупь мягкие и пачкаются (непропекли их что ли), хомуты вообще гавно - мелкие и срываются, на выброс наверное сразу (хотя я использовал их, чтобы не допустить перегиба шланга, как временное решение) - запасайтесь хорошими хомутами, примерно 35мм. Зато я получил очень ремонтопригодный узел, замена крана или редуктора займёт буквально минут пять-десять. ОЖ вылилось с гулькин хрен, зато ессно получил возд. пробку :) Но и её выгнать оказалось очень просто, через один из шлангов крана. Короче вот фотки:
Вопчем понятно, что такое решение кака, и годится только как временное (про эстетику я вообще молчу). Как всегда, нет ничего более постоянного, чем временное :) Давным-давно купленные уголки (Гейтс) таки нашли своё применение, пока только один - шланг в месте изгиба пережался совсем, а тут похолодало, и был имплантирован уголок. После этого потёк кран :) Новый кран был располовинен (иначе его не установить) и собран на герметик. Старый кран так же был собран на герметик и убран в закрома родины. Как это выглядит сейчас:
Итак, сапог. (раздел в процессе наполнения) Основная идея взята из этой статьи, но немного переработана в связи с оставлением запаски под капотом. Я купил новый сапог (как и бороду), чтобы неспеша в тепле творить. Первоначально ми таки примЕряемся и поймём, что места под всякие шоколадности под капотом тупо нету (условие - запаска должна остаться под капотом):
UPD: Вопчем в связи с покупкой комплекта кондейки от ЛадаФрост идея со всякими сапогами отменяется - у них в комплекте идёт блок печки в сборе, с нормальным вентилятором и испарителем. Эта дура реально дура. Я упихивал её три дня. И то до конца не упихал - похоже надо подрезать шумку на тоннеле и мотощите - оно не защелкивается сзади миллиметров на 10 примерно. Но дует, надо отметить, офигительно. На максимальной скорости волосы шевелятся :) А если ещё защелкнуть да проклеить её и воздуховоды... Но вот 8-й резистор надо выкидывать нафиг - первая скорость похожа на вторую и её много, а третьей ОЧЕНЬ много. Вопчем буду сымать это чудо - переделаю на шнивский резюк.
Общее. Проводка под кран, вентилятор и датчик температуры. Всё было подготовлено дома и проверено "на стенде":
После было протянуто примерно за полчаса - под капот через заглушку основного жгута, для датчика температуры между обшивкой потолка и крышей - используя проволоку и немного подрезая саму обивку через отверстия левого солнцезащитного козырька и внутрисалонного зеркала. Теперь немного об установке датчика. Сначала я хотел просто присобачить его рядом с плафоном освещения (на выносную пластину). Но потом подумал - ведь один фиг буду ставить другие плафоны салонного освещения, нафига мне в центре потолка два дивайса? И засунул датчик в плафон. А вперёд уже куплен плафон от Приоры (2170), какой-то модняво-светодиодный (но об этом уже в следующей статье - освещение салона крокодайла). Итак - размечаем:
Вырезаем и приклеиваем по краям цианкрилатом:
Почему приклеиваем? Потому что плафон тонковат и усики не фиксируют его, а изготовлять всякие прокладки мне лениво, датчик один хрен проще новый купить, стекло плафона копейки стОит и у меня был сломан один усик датчика:
Вот как оно смотрится вживую:
Сегодня ехал на работу - температура поддерживается очень хорошо, ни жарко, ни холодно, мне нравится. И, наверное, внутрь можно вклеить пару светодиодов, чтобы при открытой двери датчик по контуру светился :) Ибо всё равно его снимать - этот "суперклей" нифига нормально не склеил датчик и плафон, придётся крепить маленькими шурупами.
Кстати, если Вы не успели заменить модернизированный сапог с улиткой, то просто подключите временно блок управления климатом к "родному" вентилятору - это три кабеля к стоковому выключателю вентилятора отопителя, на первую и вторую скорость.
Итак, после установки крана решил проверить как это работает. На удивление оно работает очень недурственно, по сравнению, например, с моей Рюхой, в которой штатный климат-контроль. Датчик под потолком весьма на месте, температура регулируется неплохо, но чувствуется инертность системы с краном - радиатор выдувается довольно медленно, соотв. температура в салоне уменьшается не так быстро, как хотелось бы. Но такова уж печка Нивии.
АПД: Давно уже был куплен в КЕтае термометр, да всё руки не доходили поставить:
И вот вчера утром прибор был инсталлирован в плафон и установлен на автомобиль:
Под него пришлось протащить в потолок два кабеля - INT и габариты (на будущее). Запитано это дело было от выключателя головного света (чтобы не тащить далеко). Климат был включен на 24 градуса:
Закрыл окна. Примерно через пять минут на градуснике температура установилась в 23 градуса. По-моему неплохая точность :) От нечего делать сунул датчик под мышку. 35.7С. Т.е. градусник врёт примерно на градус с небольшим хреном. Таким образом, закрывая тему точности поддержания температуры, отмечу - придуманная на коленке система оказалась довольно забавной. Таки русские научились делать ширпотребовскую электронику :)
И вчера же, когда хомуты менял на СО, заметил, что потек кран отопителя. По нижнему винту. Хорошо ещё, что благодаря конструкции кран тот менять минут пять "с пиффком".
Некоторые особенности эксплуатации или три года спустя :) Выход из строя крана - скорее непригодность конструкции для постоянной регулировки - один из двух кранов таки потек по оси - заменил. Сломался моторедуктор - выломало два зуба на середине шестерни. Думаю, что крутить кран ему тяжеловато (капнуть туды что ли силикона...). Ну и то, что оно постоянно "елозит", подстраиваясь под температуру - скорее неудачный выбор узла для этой затеи (двигать воздушную заслонку легче. Впрочем от этой напасти спасёт выключатель режима "АВТО" - просто разрываем сигнал от датчика температуры и питание на егойный вентилятор). Новый редуктор кусается, 700 с хреном р. на начало января 2015. Старый редуктор препарирован с целью попробовать провернуть шестерню для работы по целому сектору, может получится. Да, сопротивление на К2 3.6 кОм. На К1 не мерил ещё. Это для настройки реанимированного редуктора. И ещё наблюдение - надо было строить на калиновско-грантовской базе, там моторедуктор таки дешевле раза в два. Правда блок БУО дороже. Но умеет управлять заслонкой ноги-рожа. Но сервоприводы таки шаговые.
UPD 02-02-2015 Вчерась наконец-то с горем и матюками пополам запихал печку из комплекта кондея Фрост-Лада. Была бы она по высоте миллиметров на 10-15 меньше, процесс упихивания пошел бы проще. Но за то, как она дует, ей можно многое простить! Да, печку сразу переделал под 8-й резистор - три скорости. Но вам советую делать сразу под шнивский или калиновский резистор, на четыре скорости. Первая и вторая скорости почти не различаются на 8-м резисторе. На третьей из-за руля сдувает. Это я ещё не проклеивал стыки.
UPD 11-02-2015 Т.к. печной кран стал теперь самой выской точкой в системе, то любая завоздушенность системы скапливается там и закупоривает печку. С чем я и столкнулся в очередной раз после замены крана. Морду задирал раза три, обгазовался весь - фига там. Радиатор печки ледяной. Пока не снял немного шланг с крана, пробка не убиралась. Для удобства удаления пробки был сооружен такой дивайс:
Тройник от десятки, кран сливной радиатора, немного холодной сварки. Ставится вместо уголка. На кран надевается шланг и суется в емкость с ОЖ, хоть в расширительный бачок. Пара небольших перегазовок, и пробка должна выскочить. Теоретически. В выходные попробую :) В принципе никто не мешает встроить такой тройник в любой шланг системы - это проще, чем снимать шланг и обливаться антифризом.
Прочитано: 12806 раз, последний раз читали: 2024-07-24 00:43:20, комментариев: 1/1