Saturday, 27-Jul-2024
18+
:: навигация
:: Хто там?
:: #22 2011-10-12 16:44:16 Крокодил. Тюнингация и колхозинг. Часть 1
Вопчем-та и ежу понятно, что Крок покупался не для скуки. Для этого же занятия, по моему мнению, и наши руки. Хочется хоть минимального, но комфорту. ЖЫп у нас или не жЫп? Вот и займёмся этим бесконечным процессом. Благо на рынке чего только нету для ара-тюнинга :)
Первая часть закрыта, открыта вторая :)
Тюнинг ВАЗ LADA 2131. Внутри и снаружи.
Краткое содержание сериала:
Декоративный внешний пластиковый обвес
Пороги
ЭСП
Подлокотник
Консоль
ЦЗ
Бортовой компутер
Кнопки на бороде
DRL
Электрозеркала
Замок зажигания от 2110
Подрулевой от 2123 (Шнива)
Мотор стеклоочистителя от 2110(2123)
Перенос форсунок омывателя
Датчик уровня омывайки
Потолочная консоль (лыжа)
Разное (мелочи) по доработке
Декоративный внешний пластиковый обвес.
Поборол лень и прикрутил давно купленные плюшки - "ноздрю", "уши" и накладки арок. Ноздря и уши покрашены в цвет машины (грунтовка для пластика Body и балончик с автоэмалью "Кварц 630", примерно шесть слоёв с промежуточной атмосферной сушкой). Края всего пластика оклеены оконным уплотнителем (чтобы не царапали краску), ноздря прикручена через вент. щели капота, уши прикручены двумя саморезами в переборки задних вент. решеток:
накладки прикручены по нижнему краю между локером и крылом, саморезами. В нижней части ушей сделаны щели для слива воды (подложены спички между кузовом и ухом). Кузов под ушами и накладками задут мовилем, под ноздрёй прям даже и не знаю, заливать или нет, там всё же неплохой поток воздуха:
Заодно повесил брызговики, потому что штатные висят исключительно для дяди с ПИК-а. Брызговики обычные, т.н. "спарцо" среднего размера, прикручены между локером и аркой:
Да, задние штатные я снял, потому что они отражали летящую грязь прямо на кузов.
Пороги.
Пороги, как выяснилось, несут больше декоративную функцию - вылезать неудобно, садиться, в принципе, тоже. Но какая ж Нива без порогов... Посему в Нивашопе были куплены вот такие изделия. Встали на место они отлично, единственное что - на торец площадки порогов, которым они прилегают к порогу кузова, я наклеил оконный уплотнитель:
ЭСП
Обычные ФОРВАРД, реечные, для безфорточной Нивы. Ставятся скучно, просто и без всякого гемора - по инструкции. Единственное что - нужно поточнее отловить местоположение рейки относительно полотна двери - чтобы стекло при ходе не перекашивалось. На водительской у меня получилось идеально, на пассажирской таки где-то промахнулся, и стекло при подъёме немного "косит".
Подлокотник
Самое путёвое изделие выпускает Тольяттинская контора Аламар:
Хотя, говорят, и подлокотники типа "бокс" тоже имеют право на жизнь. Но тут мы получаем во1ых простоту установки (ну минут 10 с пиффком), во2ых автономность правого и левого изделия (надо сказать, что пассажирский подлокотник приходится держать откинутым, чтобы управлять ручником. UPD - кстати необязательно как выяснилось - если завести руку сзади под подлокотник, то можно прекрасно дергать за рычаг :) ), в3их возможность откинуть изделие, ну и некая эстетическая составляющая таки пристуствует :) Хотя с материалом оббивки я лоханулся конкретно, увы. При следующем заказе в Аламаре нужно дозаказать отдельно чехлы.
Консоль
Созрел всё же на новую консоль, которая на тоннеле. Вообще цена куска пластика офигенна - 1700 с чем-то рублей. Сделано, конечно, неплохо и продуманно, но 1700 р... Впрочем ладно, хрень была куплена, проклеена шумкой и инсталлирована совместно со вторым прикуривателем и джойстиком зеркал:
Встала неплохо, но не хватает ещё самореза на задней части. Удобные полочки, подстаканники, приятный на ощупь пластик (хотя и жидковат таки для такой цены) - вот что нужно ставить на заводе вместо штатной жути.
ЦЗ
Установка передних активаторов была сделана в процессе установки сигналки в салоне (да и вообще особых сложностей не представляет). А вот с задними активаторами всё хуже из-за расположения кнопки блокировки - она в противоположной от замка стороне. Я решил изобрести своё расположение активатора (есть ещё два варианта - дергать за длинную тягу, расположив активатор в верхней части двери горизонтально, и дергать за тягу самой кнопки - вертикально). И заводской вариант - там своё коромысло в месте соединения короткой и длинной тяг кнопки. Все эти варианты так себе из-за сложности подлезания :) И рассмотрев "собачку" блокировки:
я родил вариант с использованием третьей тяги. Для этого был куплен комплект дверных тяг для ваз2108 (там на длинных тягах приварены "ушки"), ушко было немного рассверлено, штатный шарнир вынут из "собачки", на его "шар" было одето ушко с кусочком тяги и шарнир был защелкнут. Мы получили ещё одну тягу, за которую должен дергать активатор:
Вот тяга с нужным нам ухом:
Берется она из вот такого комплекта (комплект тяг для 2108), по отдельности не нашел, да и чего искать, когда этот комплект стоит рублей 80:
При этом доступ ко всем механизмам хороший:
Единственный минус - в процессе разбора шарнира я погнул "собачку" и зверски изуродовал ёйную пружинку, поэтому "собачка" стала ходить не очень хорошо, и для разблокировки усилие выросло - активатор только со второго раза отводит "собачку". Зато блокирует отлично.
Немного изменил кинематику, стало получше, но таки замок, видимо, придется менять, пружина совсем скукожилась (сравнил с новым замком):
Сама "собачка" пропшикана силиконом, ходить, кстати, стало легче и открывается с первого раза (а может и теплее стало).
UPD: 19.03.2013 - Вопчем всё равно, как холодно, замки задние начинают через раз работать. Посему заказал в Китае два "усиленных" привода, типа Saturn MS-200, с червячным редуктором.
UPD: 11.11.2013 - Поставил я тот "сатурн", пофигу. Всё равно не "выщелкивается" полностью. С горя побродил по сайтам классиководов, да и вынул пружинку из узла, который соединяет шток пипки и продольную тягу (коромысло эдакое). И всё заработало как по маслу. К слову, чтобы вынуть эту пружинку, просто открутите гайку на 13 в районе пипки и выньте наконечник продольной тяги из защелки замка, полностью продольную тягу не вытаскивайте из двери, иначе потом намучаетесь сувать обратно, она там неудобно засовывается между дверью и тросами стеклоподъёмника.
Место для введения в дверь кабелей было так же выбрано из соображений доступности изготовления. Резинка была куплена S-образная, отверстия диаметром 13мм, всё пролито мовилем:
Проводка к задним дверям идёт под накладкой порога, далее на стойке входит внутрь (в штатную резинку, куда идёт кабель к концевику), поднимается по стойке и выходит наружу. При определенной ловкости протащить кабели внутри стойки можно с помощью проволоки и везения :) Накладку стойки снимать целиком необязательно, достаточно снять катушку ремня и отвести нижнюю половину облицовки (чтобы не снимать весь ремень).
Бортовой компутер
В "Хрониках Нивии" я уже отмечал, что из-за ВВ-кабелей пришлось купить борткомп для считывания ошибок. Купил самый дешевый, который поддерживает ОБД2Ку (ессно Мультитроникс, конкурентов ему нету). Но эта дура оказалась реально дурой - однодиновое место. Я долго думал, куда ж её впихнуть с минимальными усилиями (сейчас глупо делать под ключ, бороду всё равно перестраивать). Ну и надумал запихать вместо центральных воздуховодов (совершенно бесполезное оборудование, регулятор всё время в положении "стёкла"). Но враг не дремлет - крепление блоков воздуховодов оказалось изнутри, т.е. чтобы их снять, нужно лезть внутрь торпеды, там с обратной стороны саморезы. Логическому объяснению это не поддаётся, посему примем за данность. Совершенно случайно я приценивался к этому блоку (рублей сто с чем-то), и так же, совершенно случайно, у меня оказалось ножовочное полотно. У блока были просто отпилены уши (консоль, ессно, перед этим была откручена) - между самим блоком и краями торпеды (варварство конечно, но... эстеты могут попробовать открутить саморезы изнутри, теоретически маленькими руками и короткой отверткой со снятой приборкой и бардачком это возможно), канцелярским ножом сверху "дыры" под дефлекторы был выбран пластик, чтобы влез комп (ну т.е. сделано однодиновое место). Итого работы на полчаса с пиффком (очень неудобно ровно резать пластик). На фотке, кстати, видно, что комп стоит не совсем ровно, и прогнул нижнюю поперечину консоли. Шлейф от колодки поднял в районе реостата освещения, пропустил за приборкой (сняв козырёк) и поймал как раз в районе нашей "дыры". Комп просто защелкнул:
Версия компа:
Как можно увидеть, у нас образовалось пустое пространство. Его можно использовать по вкусу :) Лично я вижу два варианта: сделать там место под несколько клавиш управления чем-нить (например центральным светом от 2115 (двойной переключатель)) или для теплолюбивых существ врезать туда одиночный дефлектор взамен кастрированного блока.
Кстати - дисплей ужасно бликует, яркость мала и компутер совершенно нечитаем. Увы. Посему не советую брать такое изделие, лучше разоритесь на нормальный дисплей (GPL и т.п.) - оно читаемо даже на солнце. Так что, возможно, скоро в продаже будет SL-50V :)
Кнопки на бороде
В связи с установкой противотуманных фар нужно было установить и ихний выключатель. А места уже нет - два свободных гнезда заняли клавиши ЭСП. И вот в НиваФАК-е было найдено гениальное решение - загнать в стандартное нивское место два выключателя от 2115. У данного решения помимо экономии места есть и другие плюсы - подсветка пиктограммы и контролька в клавише. Честно говоря, особо не примерялся, посему клавиши очень торчат. Нужно было не вырезать дыру в морде заглушки, а просто срезать ей башку, миллиметров на 5. Ещё одно неудобство - пришлось покупать колодки под эти выключатели.
Далее - я просто не знал, что существует кнопка задних ПТФ без фиксации (редкость правда страшная), поэтому выдрал фиксацию и походу что-то там внутри повредил - не горит пиктограмма. Вопчем это мелочи, собрал два блока, подключил колодки к штатным кабелям, протащил трехжильный кабель под капот (ПТФ, ДРЛ и для омывателя фар):
Да, хочу обратить внимание на несколько мелочей - для фароочистителя оказалось нужно тянуть два кабеля, постоянный плюс и управляющий. Кроме того нужна ещё и управляющая схемка на одной релюшке - управляющий кабель от моторедуктора должен быть или замкнут на массу, когда кнопка не нажата (это необходимо для правильной парковки щеток). Далее, при подключении передних ПТФ нужно использовать реле, чтобы рвать цепь, когда выключено зажигание. И подавать через диод напряжение на реле задних ПТФ (чтобы они могли включаться при включенных передних ПТФ).
DRL
Меня просто достало постоянно включать и отключать габариты руками, а сделать автогашение при открытии двери (как в Рюхе) что-то мозгов не хватает. А тут очень удачно в ПЖ завезли "Фары дневного света" SHO-ME. Фирма вроде известная, у них есть сертификат, посему разорился на 2400 р. и прикрутил эти "фары". Вот это изделие:
Правда производитель почему-то рекомендует запитывать "фары" от габаритов... вся прелесть пропадает, поэтому запитал от зажигания (гашение как раз от габаритов). Гашение от ручника пока не делал - лень разбирать салон):
Гашение сделал :) Тупо разрывающее цепь питания реле, управляемое от самого питания ДХО и концевика ручника, к которому я подсоединился на жгуте приборки - белый разъём, 5-й пин.
Электрозеркала
Если не жалко времени и денег, то можно превратить стоковые 21214М зеркала в электро. Для этого нам понадобятся потроха от Шнивовских зеркал. Кстати, думаю, что вполне реально присобачить шнивские зеркала и целиком, забурив дверку и заглушив нижние дыры. Может так оно технически и более грамотно, учитывая пластиковый кронштейн (см. ниже). Но у меня пока рука не поднялась, посему корпуса от шнивских зеркал лежат в запасе :) А там, возможно, ДААЗ и сподобится запихать в 21214М-зеркало электропотроха - а у нас всё готово (проводка в смысле) :)
Шнивские зеркала бывают с "круглым" и "квадратным" мотор-редуктором. Нам нужен круглый, потому что он идеально подходит по посадочным местам в наше ДААЗ-овское зеркало. Но если вам попались квадратные редукторы, как мне, не унывайте. Они тоже влезут. Я, кстати, покупал шнивские зеркала новыми в магазине. ДААЗ. Есть ещё какие-то, но не могу утверждать, что ихние потроха к нам влезут. Новые зеркала оказались с пластиковым кронштейном, что есть гут, но, к сожалению, без глобального потрошения "лопух" от шнивы присобачить к нивскому кронштейну сложно, хотя внешне они очень похожи. Впрочем фиг с ними. Итак, разбираем зеркало нивы. Осторожно тянем зеркальный элемент наружу - он должен выщелкнуться из опоры, выворачиваем зеркальный элемент в любую сторону так, чтобы были видны лапки-защелки (это такой большой круг). Тонкой отверткой отгибаем лапку, второй отверткой оттягиваем элемент (ну ессно аккуратно, чтоб не сломать). Отщелкнули. Далее разбираем узел джойстика в основании треугольника, чтобы вытащить тросы управления - снимаем кольцевую пружинку, снимаем кольцо, вытаскиваем джойстик и тросики. Отворачиваем три самореза, которые крепят силуминовый кронштейн к лопуху - он частично отделится от треугольника. Теперь внимание! Два из четырех винтов, крепящих опору элемента к кронштейну, посажены на злой герметик. Поэтому будьте осторожны, шлицы на винтиках слизываются моментально (да, греть бесполезно):
На фото последствия - я слизал шлицы, высверлил, забил туды торкс и благополучно свернул винту башку. Тело винта с трудом выкрутил пассатижами.
Всё, зеркало разобрано. Откладываем эту расчленёнку и приступаем к зеркалам шнивы. Если редуктор круглый, то зеркальный элемент снимается как и в стоковом зеркале. Если квадратный, то тогда сверху у зеркала две защелки (две такие вертикальные пластинки, которые нужно сжать. Как это произвести прям в зеркале, я так и не смог понять), внизу две такие лапки, типа петельки (вот их я и отгибал осторожненько, хотя это, безусловно, варварство):
Отсоединили элемент, отсоединили разъёмы кабелей обогрева (ОСТОРОЖНО! Сидят они плотно, а оторвать их от нагревающей подложки запросто. Немного разожмите клемму тонкой отверткой, потом сожмёте пассатижами). В случае круглого редуктора снимаете его как и в стоке. Квадратный редуктор крепится одним саморезом по центру:
Теперь собираем наши зеркала обратно. Круглый редуктор ставится без проблем ессно, а вот для квадратного нужно приготовить пару металлических пластинок, которые пойдут снизу кронштейна по диаметру:
Крепятся они к кронштейну винтиками от опоры, далее прикладывается редуктор, отмечаем место под центральный саморез, клеим кусочки двустороннего скотча и сажаем редутор по горизонтали в центр, по вертикали в самый низ (редуктор ложится прям между четырёх штырей-опор кронштейна) и закручиваем саморез. Собираем всё обратно, пропускаем жгуты в дыры, где был раньше трос (да, пластиковые колодки со жгута снимите ессно, ина не пролезет в трубку-ось. Ответные колодки для жгутов - какая-то колодка блока 2108 (треугольная) и обычная двойная на "узкие" пины:
Теперь займёмся джойстиком, это совсем просто, если вы купили как и я, придурок, десятошное стоковое уродство. Нам понадобится любая колодка с треугольным носом, в джойстике, по-моему, 13 пинов - колодку просто отпиливаем. Схема управления есть в инете, единственное только что - это сразу отделите левое зеркало от правого, чтобы потом не перетыкивать :) Подсветку джойстика (как и вообще подсветку всех управляющих клавиш) я повесил на питание джойстика (это обычно кабель №15, зажигание), обогрев на выход реле обогрева заднего стекла. Вообще тут сразу имеет смысл имплантировать или кнопку обогрева с таймером, например от Дэу Нексия (350-400 р.), или реле обогрева, например от Логана (порядка 450 р.), потому что зеркала греются довольно неплохо, и имеет смысл отсекать их через 10-15 минут (как и сделано в нормальных автомобилях). Далее пробрасываем жгуты в двери, ставим зеркала, протаскиваем жгут джойстика к месту его установки, руками выставляем зеркальные элементы в "центральное" положение - да, кстати, имейте в виду, что любые электрозеркала можно настраивать и руками), подключаем к проводке жгут и если в схеме не было ошибок, получаем электрозеркала (ну или сжигаем джойстик :)). Безусловно, лучше использовать джойстик от инопомойки какой-нить, он четче работает, раза в два меньше по размеру и вполне реально вписать его в дверь (у инопомоек обычно на водятельской двери целый блок управления электропакетом - зеркала, ЭСП, ЦЗ. Кстати, если не ошибаюсь, довольно симпатишный такой блок у Калины. Или Приоры. Не помню. Правда стОит как десяток инопомоешных на разборе :)).
Схема подключения:
1 - выключатель зажигания; 2 - монтажный блок; 3 - реле включения обогревателей передних сидений; 4 - электроуправляемые зеркала; 5 - блок управления электроуправляемыми зеркалами; 6 - выключатель обогрева заднего стекла; А - к источникам питания; В - к выключателю наружного освещения; К6 -дополнительное реле; К7 - реле включения обогрева заднего стекла.
В работе было использовано "открытие", описанное вот тут. Тема по вопросу вот тут.
Замок зажигания от 2110
Причины замены: привычное размещение личинки (справа), более "европейский" режим работы (выход INT) и установка подрулевого от Шнивы, следовательно другой кожух колонки. Минусы - не будет блокировки рулевого вала. Установка очень проста. Перво-наперво мы разбираемся с колодкой замка - это 8-пиновая плоская двухрядная колодка. Там есть три силовых кабеля, розовый (30) от АКБ, красный (50) выход стартера, и сине-черный (15) выход зажигания. Два кабеля (черный и белый) подсветки личинки, два кабеля (зеленый и синий) микрика ключа и один тонкий черный от силового розового:
А где же INT спросите вы. А вот ща будет :) Для этого нам нужно четырехконтактное реле получше (можно даже взять реле стартера). Берём ответную часть для колодки, и начинаем заполнять её кабелями. Подосединяем управляющую обмотку реле к тонкому черному кабелю, к синему тонкому кабелю. Зеленый тонкий сажаем на массу. Подсветка личинки - белый кабель сажаем на тонкий черный, черный соединяем с концевиком двери (тут возможны варианты, я ещё подумаю. Кстати и придумал
- берём пятиконтактное реле, запитываем обмотку от INT-а, на общий сажаем нашу подсветку, на НЗ сажаем массу от концевика, на НР сажаем просто массу, и получаем подсветку при вставленном ключе или при открытой двери). Далее мы берём родную колодку, выдираем из неё три кабеля - 30,50,15 и суём их в соответствующие места колодки замка. Два кабеля - коричневый (30/1) и черный (INT) суем в коммутируемые места колодки реле. Всё. При вставлении ключа срабатывает микрик и реле, и появляется напряжение на INT. Схемка безобразия:
, где:
-кабели справа под номерами родные нивские
-слева в "колодке" от замка 2110 (внимание, там два черных кабеля, один земля для диода подсветки, второй тупо плюс от 30-го, можно использовать для питания реле например)
-K1 - реле, реализующее INT при вставлении ключа (лучше брать помощнее и покачественнее (русское за 60 р. тупо греется по обмотке, наверное брак попался)
-K2 - реле, реализующее подсветку личинки при вставленном ключе или при открытии двери
-F1 - предохранитель (перестраховка, в принципе не нужен)
-S1 - концевик двери (у меня водительской)
-S2 - микрик замка, включающийся при вставлении ключа
-LED - диод подсветки личинки
Некоторые замечания по установке сигналки: Соответственно, для установки автозапуска нужно разорвать кабель "50" (стартер), подать с сигналки выход поддержки зажигания 15/1 на кабель 15, выход ACC сигналки при необходимости на наш новый INT (но это, по-моему, не нужно. Вообще по-хорошему, при работе на автозапуске нужно питать только печку). Кабель контроля запуска - тахометр, красно-коричневый в белой колодке (номер 12, по жгутам 32/10, 11/Х1/12, колодка 32(№10) жгута панели приборов, колодка 29(№10) жгута зажигания, коричневый кабель, приходит на 28-й пин разъёма Х1 ЭБУ). Для контроля ручного (стояночного) тормоза (№27) используется розово-черный кабель, пин 5 на белой колодке Х1 (минус). Примечание - для подключения сигналки к указателям поворотов нужно подцепиться к контактам 1 и 3 выключателя аварийной сигнализации, в идеале развязаться диодами (должны быть голубой и голубо-черный кабели) в случае родной кнопки ВАЗ-2106.
Далее нам нужно удалить запорный язык - вытаскиваем пластиковую обойму микрика, отворачиваем три винта, рассоединяем части, вынимаем язык, собираем всё обратно:
Если есть желание, то можно сточить выступ-шпонку от языка, но она мешать особо не будет. Далее замок можно прикручивать к трубе бинокля (используются винты М5, с болтами сложнее - закрутить их будет мешать скоба замка (ну там по месту увидите :), поэтому возьмите четыре гайки М5 и накрутите на болты, чтобы головка приподнялась). Ессно, что замок нужно закрепить на трубе (ПОСЛЕ ПРИМЕРКИ КОЖУХА И ПОДРУЛЕВОГО!). Для этого можно вырезать в трубе бинокля прямоугольную дыру по размерам шпонки языка (если не сточили её) или просто пробурить в скобке и трубе дыру, в трубе нарезать М3-М4 и закрутить коротенький болтик-винтик. Вот как оно примерно смотрится:
Некоторые замечания по наружному освещению: в нивии решения по питанию цепей ну не то, чтобы дебильные, но весьма кучеряво-затейливые. То, что было хорошо в тыщщадивясот 80-е годы, никак не канает в годы двухтыщщ 10-е. Например решение запитывать головные фары не от цепей зажигания. Совместно со штатным режимом ИНТ это просто диверсия. И даже изменённый этот режим всё равно позволяет гореть фарам на заглушенном моторе. Это, товарищи, безобразие. И мы это исправим обязательно - совместно с установкой выключателя наружного освещения от 2115 мы запитаем фары от цепи 15 (зажигание). Мне могут возразить, что при такой схеме можно включить головные фары без габаритов. Ну да. Только в выключателе головного света 2115 (2123) стоит механическая защита - при нажатии кнопки фар упор нажимает и кнопку габаритов:
т.е. мы просто вместо сине-черного кабеля заведём на контакт X кабель от цепи №15, благо я провёл их пару штук в бороду. А оставшийся кабель мы используем на... нууу... не знаю. На подсветку новой консоли тоннеля например :) На сладкое мы можем установить в разрыв отводов от №15 реле и рвать эти отводы при включении стартера. Таким же образом мы можем рвать и цепь INT. Реле, конечно, получается многовато, но во1ых последующую оптимизацию никто не отменял (а она напрашивается), а во2ых мы всё же худо-бедно получаем правильную схему работы (ни фарам, ни печке, ни вообще чему-либо кроме стопов, габаритов и систем жизнеобеспечения мотора во время работы стартера нужно сидеть тихо и быть обесточенными). Печка у нас пойдёт вторым этапом, когда буду ставить турбинку от 2108.
Некоторые соображения по установке датчика внешней освещённости: платка была куплена в Китае баксов за семь что ли. Чтобы реализовать это, нам нужно подать питание на эту платку от кабеля с 6-го пина выключателя (чтобы эта штука работала только при включенном зажигании, т.е. когда можно зажечь фары штатным образом) через выключатель (чтобы иметь возможность отключить автоматику). При срабатывании датчика включаются два реле развязки и подают питание на габариты и фары. примерно вот так:
Ничего резать и рвать не надо, только "припиявиться" к трём кабелям. Ну и вывести в удобное место выключатель режима "АВТО".
UPD Кожух: Замечания после примерки кожуха от 2110 - замок нужно отодвигать до упора вперёд, да и то он будет мешать надеть кожух. Я в процессе надевания отрезал с верхней половины заднюю часть и расширил "назад" дырку под замок. Нижняя часть таким образом справа будет крепиться к торпеде саморезом, слева винтиком к биноклю (где раньше был старый замок). Да, на левую часть бинокля кожух залезает с трудом, поэтому надо погреть феном. Дыры под лапы подрулевого режутся по месту, главное не слишком их расширять - будет некрасиво. Старые дыры заклеиваются кусочками пластика от кожуха. К нижней половинке слева нужно тоже прикрепить "щиток", чтобы не было видно жгута от замка зажигания, и закрепить этот жгут к колонке (чтобы не попал в кардан руля). На лапы подрулевого (шнивские) надеваются такие кусочки пластика (там сразу видно прорези), перпендикулярно оси лапы, они закрывают дыры в кожухе (кусочки, ессно, должны быть больше, чем дыры). Во, можно обозвать их "шторками"
Вобщем тренировочный кожух более-менее подогнан, смотрится это в сборе с более маленьким рулём вот так:
Т.к. вместе со старым кожухом пропало гнездо под выключатель аварийной сигнализации, то втыкаем его сюда:
По части кожуха колонки - замена на "калиновский", вообще ничего не резал, встал почти идеально (немного "довернут" по часовой стрелке, упирается в торпеду, но внешне практически незаметно. Описано тут)
Подрулевой от 2123 (Шнива)
Вопчем-то данный подрулевик имеет смысл устанавливать в комплексе с новым замком и кожухом. Зачем он нужен? Ну в первую очередь для комфорта - мне сложно сходу назвать используемые сейчас автомобили, в которых установлено нечто, похожее на балалайку от фиат-124. Особенно дискомфорт проявляется, если приходится ездить на нескольких машинах - родной подрулевик мало того, что имеет три рычага (ну это ладно, это мы проходили на Ауди100/44 - там их четыре :)), но ещё эти рычаги узкие, короткие и неудобные в использовании. С подрулевым от шнивы добавляется ещё одна плюшка - второе контактное кольцо, которое можно использовать например для организации ДУ магнитолой в руле (мультируль), или для подогрева руля например. Ещё убирается один переключатель на бороде - заднего очистителя, он переезжает на подрулевик.
Основная засада данного тюнинга - это схемы работы. Родная схема подразумевает "своё" реле переднего моторедуктора и две скорости, шнивовская (десятошная вообще-то, ВАЗ-2110) имеет три скорости, другое реле (2108 н/о или 2110). Из-за этого лучше всего до кучи поменять и моторедуктор очистителя на 2110 (2123) н/о, он в принципе подходит по посадочным размерам вместо редуктора 2101 (нивского). Ну и всё это вынуждает перестроить проводку "под десятошную". Т.е. получить все прелести десятошных "дворников". В принципе ничего фатально не режется, и может быть восстановлено в исходное состояние. Итак, покупаем подрулевой переключатель 2123 или 1118 (калиновский, отличается наличем в торце правого рычага кнопки для БК). Покупаем две колодки, одна "2108 правая для подрулевого":
вторая наверное "2108 левая", номеров я не знаю (НО! центральная часть, куда вставляются рычаги, в принципе идентична с такой же частью от 2108). Для ориентира:
Берем старый подрулевой 2105,6,Нива и т.д. Кол-во положений рычага света роли не играет, нам нужны только жгуты. Ну или если есть разноцветные кабели, можно "косы заплести" самому. У меня была старая балалайка, и я использовал её. Да, цвета на подрулевых разных годов обычно не совпадают. Отрезаем жгуты от балалайки под корень, берём новые колодки и начинаем "набивать" их (предварительно оконцевав клемами "мама"). Возможно, что пара кабелей останется не у дел. Далее нам нужно добавить один кабель, который пойдёт под капот, и протянуть два кабеля от выключателя заднего дворника. Кроме того, нужно выдрать кабели из колодки старого реле и забить их в новую (обычная колодка для обычного пятиконтактного реле в виде "креста", чтобы можно было подключиться и к контакту "J" (если Вы купили реле "кубиком". Ибо в случае нормального реле под обычную шестипиновую маму такой проблемы не возникает). Дополнительно подаём на реле питание от кабеля №15 (зажигание, через пред ессно. Или снимаем его со 2-го штатного преда), и массу. В теории, если заменить в самом реле резистор на ногу "j" на килоомник, а в подрулевой в разрыв кабеля, идущего на эту ногу, вставить переменник на 50 кОм, то мы получим регулятор паузы прерывистого режима (но это в теории, сам пока не проверял). Будьте внимательны при покупке реле - вот ЭТО подделка! В нём не реализован режим включения щеток при включении омывателя:
Второе реле (с программируемой паузой, больше ничего не было) все функции выполняет. Ну и паузу программирует, хотя и неудобно с моей точки зрения - значение выставляется на начальное (4 с.) после выключения зажигания.
Далее нужно разрезать серый кабель родной проводки, идущий от большой колодки, цитирую:
"Единственный провод который необходимо откромсать - это серый провод идущий к колодке реле прерывателя. В большой колодке на одной клемме висят два серых провода, второй идёт к подрулевому. Постарайтесь не перепутать, иначе, в худшем случае, возможны световые и дымовые эффекты. Отрезанный провод надо подсоединить к розово белому проводу большой колодки.". На автомобиле это делается так - из 6-пин колодки вытаскивается серый кабель, из 2-пин колодки вытаскивается бело-розовый кабель, с них срываются клеммы, прозваниваются серые кабели (их у нас теперь два
), серый от реле обжимается клеммой с бело-розовым и уходит в 2-пин колодку, оставшийся серый обжимается и уходит в 6-пин колодку. Под капот протаскивается доп.кабель для второй скорости моторчика, делается жгут с фишками для заднего омывателя (от выключателя на бороде до колодок подрулевого, вся эта хрень забирается в гофру и аккуратно прокладывается. Т.к. добраться до родного реле дворников непросто (ну ладно, просто лениво ), то я его и не снимал, а просто рассоединил егойную колодку, распотрошил и собрал новую, под 08-е реле. Да, для удобства надо открутить оба блока предохранителей (кстати разумно сразу заменить это угробище на ножевой блок, от Волки там например, от 2106 "нового образца). Теперь о самом реле. Я купил 526.3747-03, "реле стеклоочистителя ВАЗ2108-10 н/о Псков". В теории, когда на 86-ю ногу реле подается плюс, управляющий насосом омывателя (для этого мы как раз и "резали" серый провод к реле и соединяли его с бело-розовым от подрулевого) щетки должны сделать три-четыре маха. Авотфигповсейроже. Короче, нужно разбираться, иначе половина прелести от всей переделки пропадает.
После того, как установили замок зажигания, берём канализационную ПВХ-трубу (D40), отрезаем от неё кольцо, где сидит резинка, на "утолщении" делаем два пропила (3-5мм шириной хватит) - это необходимо, чтобы зажать наш переходник на трубе колонки хомутом, и по месту отрезаем - чтобы контактное кольцо подрулевого было прямо под рулём (ну там по месту всё видно будет сколько резать). Даже так - отрежьте немного больше, чтобы руль не "прижал" подрулевой, иначе вращаться оно будет тяжко, да и для контактного кольца подрулевого это нездорово, хоть там и заложена смазка:
Для реализации всех плюшек от этой инсталляции, вытащим на правый рычаг резистор регулировки паузы в прерывистом режиме:
Покупаем в чип-дипе подходящий переменник, желательно в районе 35-40 кОм (при сопротивлении 50 кОм и более не запустится мультивибратор в релюшке), вскрываем заднюю крышку в рычаге (подцепляем ножом) и вклеиваем резистор, выводим провода и включаем резистор в разрыв кабеля "j". Получем возможность регулировать паузу от стандартных 5 сек. до примерно 45-50 сек. Чтобы уменьшить наименьшее значение, придется лезть в релюшку и менять там резистор, но мне лениво, и так нормально.
Вообще, вот вся тема по этому вопросу, там и схемы, и грабли, и авторство, и прочее. Потому что я, ессно, не претендую на лавры первопроходцев.
Мотор стеклоочистителя от 2110(2123)
Одна из составляющих успеха - новый мотор щеток. Т.к. их теоретически три вида - с/о, н/о, с длинным валом, то я тупо купил что-то внешне похожее на копеешный:
, он же "шнивский". Подходит он идеально, только нужно расширить конусное отверстие на рычаге, у копеешного мотора вал тоньше. Это делается дремелем и конусным наждаком (да, наждак после этого на выброс). Можно, конечно, и шарошкой, но я их забыл дома
.
Да, для этого нужно снять трапецию - снимается она очень легко - откручиваем колпачковые гайки на поводках, снимаем их (если не слезают, то начинаем откручивать большие гайки на 22, которые крепят оси, эти гайки откручиваясь сдергивают поводки. Далее утапливаем левую (дальнюю от моторчика) ось, откручиваем две гайки кронштейна моторчика, утапливаем правую (ближнюю) ось и вынимаем трапецию в сборе. Отмечаем маркером как должен стоять рычаг, сидящий на валу моторчика относительно кронштейна моторчика и снимает родной мотор к чорту (не теряя резинки и шайбы). Расширяем конус в рычаге. После этого "натягиваем" рычаг на вал гайкой - вал прорежет в рычаге шлицы. Потрошим старую колодку на мотор и набиваем новую, 6-пиновую. Туда же суём и допкабель второй скорости, который мы аккуратно, пользуясь тем, что трапеция снята, протащили к моторчику. Подключаем колодку, подключаем АКБ - мотор должен сам уйти в стартовое положение. Ставим трапецию обратно, следя за резинками на оси - они должны равномерно прижаться к кузову пластиковыми втулками, иначе будет течь. Всё. На первый взгляд отличить "десятошный" мотор от стокового трудно:
Перенос форсунок омывателя
Штатные форсунки мало того, что расположены в дебильном месте (как по геометрии струи, так и потому, что по ним ездит тяга трапеции стеклоочистителя), так ещё и обладают просто потрясающим качеством. К примеру классические "копеешные" форсунки (ещё их ставили, например, на буханки), это те, которые отверткой регулятся, были и вечные, и несбивающиеся, и почти не засоряющиеся (ну фиат, фигле). Потом стали ставить эти "грибочки", где был крутящийся шарик (регулятся иголкой), эти были уже похуже (по крайней мере в 91-м году, когда мы купили ВАЗ-21053). Что ставят сейчас - не поддаётся критике. Оно уже сновья непригодно к использованию. Поэтому я купил пару каких-то левых форсунок двухструйных, пару метров "омывательной" трубки и тройник. Засверлил в "ноздре" дыры (8мм), закрутил форсунки, протащил шланг к бачку и подсоединил (используя зажигалку для размягчения шланга) к насосу. Да, нужен ещё обратный клапан - вода уходит быстро. Результат - четыре струи, форсунки сидят жестко (потому что гайка на ножке), и за счет того, что сидят выже старых, струям не мешаются поводки. В принципе, легкость замены позволяет поэкспериментировать и с форсунками 2110 (веерные), и с ГАЗ-овскими (с подогревом). Ну и по-хорошему шланг в "ноздре" нужно укутать, потому что в "ноздре" зимой будет довольно холодно в движении (фотка вверху).
Первые неудачи - форсунки походу оказались очень производительными (по-русски дыры в них как у слона в жопе). Я сначала грешил на моторчик насоса (ну просто были у же случаи, когда на заводе ставят дерьмо) и купил десятошный, в каробачке, с фильтриком и красявый такой. Собрал это дело с обратным клапаном и... фигу. Вопчем надо попробовать купить другие форсунки.
Несколько замечаний по форсункам: Вопчем я купил форсунки с меньшими дырками. Они благополучно проработали два года. И на третий левая форсунка скончалась от непроходимости. На сей раз купил форсунки от Лада Ларгус. Они тоже двухдырочные. Пока работают. Но я тут на Рюху поставил веерные форсунки от Соула, и мне офигенно понравилось. Расход жыжы упал процентов на 30, поливает почти всё стекло. Минус один - не регулируются вообще - пришлось подкладывать спички под них, у Соула стекло более вертикальное. Короче, заказал ща опять соуловские и клапан обратный тойотовский, номера 986302K100 HYUNDAI/KIA и 8532126020 TOYOTA. Примерю - отпишусь :)
Датчик уровня омывайки
Раз уж речь зашла о стеклоочистителях, то параллельно с установкой очистителей фар воткнул и датчик уровня омывайки, вроде от десятки, длинный такой. В родной крышке делается дыра по диаметру башки датчика, датчик "продевается" в дыру и крышкой прижимается. Почему так? Потому что я не смог вынуть потроха, чтобы нормально его врезать, и в таком варианте датчик срабатывает, когда в бачке остается примерно 10% жыжы (на фотке можно разглядеть уровень):
Разъём датчика это многострадальный разъём "датчика заднего хода" от 2108. Лампу долго думал куда засунуть, сначала хотел в контрольку кнопки фарочистителей, но в кнопке контрольки не оказалось, разбирать кнопку не хотелось - был неудачный опыт, поэтому вывел в секцию контрольки обогрева заднего стекла - в связи с установкой кнопок от 2115 все контрольки перехали туда: острым тонким ножом поддеваем "стекло" контрольки (четыре защелки по бокам), вынимаем светофильтр, жидкостью для снятия лака стираем пиктограмму "обогрев" и черным маркером рисуем пиктограмму "уровень жидкости омывателя" (или печатаем на пленке и подкладываем её под покрывное стеклышко, кому как нравится и удобнее):
На всякий случай вот одна из пиктограммок уровня омывайки:
Потолочная консоль (лыжа)
Лыжа - это т.н. накладка травмобезопасная. Впервые появилась на ВАЗ2106, потом на ВАЗ2105 и на ВАЗ2120 (Надежда). Т.к. последняя по сути почти Нива, то от той Надежды лыжа на Ниву подходит как родная. Фигня в одном - найти эту лыжу ваще нереально, ибо Надю Крупскую зачем-то задвинули (очень зря вообще-то, машинка была очень нишевой, даже у забугорцев полноприводных минивэнов раз-два и оппаньки). Зато от шохи лыжа в продаже имеется. От 2120 отличается длиной (шоховская короче). Кто-то режет две лыжи и склеивает одну, кто-то делает "щёчки". Я решил идти по второму пути. Для нормального крепления нужно притянуть её зеркалом, пробурить новые дыры под "пеньки" козырьков (козырьки, ессно, тоже нужны новые, от шохи, Н/О), по бокам прикрутить по уголку, который будет держать края (в самой лыже нужно отодрать от мягкого напыления стальной каркас, чтобы он шел прямо, а не загибался вниз). Этого вполне достаточно, чтобы лыжа сидела жестко. Сами "щёчки", думаю, можно сформовать из гашеной пены, зашпаклевать и покрыть белым антигравием. В лыжу совершенно естественно было встроить и потолочный светильник, ибо родной крокодильский не шибко удобный и посему был зверски использован под датчик температуры для автопечки (см). Более подробно про светильник тут
Разное (мелочи) по доработке
- устранение визжащего скрипа при езде. Это обычно визжит скоба задней двери в замке. Устраняется обертыванием запорной скобы чем-нить пластиковым, например изолентой.
- выключатель центральног света от 2115, по-моему довольно гармонично, освободилось место на бороде, выключатель подсвечивается как только всавляешь ключ в замок, ну и до кучи переподцепил питание фар на №15 (зажигание), а на "старое" питание (от INT-а) подцепил дежурную подсветку:
- доработка плафона освещения салона, подходит как для центрального (2105) плафона, так и для стоечных (2101) плафончиков (для них фоток нету, извиняйте, но говорю точно, на примере моих четырёх "классик", это возможно
)- нужно в центре пластины, где бегает шарик коромысла, просверлить дыру - тогда у нас появится промежуточное положение "выключено ваще":
Первая часть закрыта, открыта вторая :)
Тюнинг ВАЗ LADA 2131. Внутри и снаружи.
Краткое содержание сериала:
Декоративный внешний пластиковый обвес.
Поборол лень и прикрутил давно купленные плюшки - "ноздрю", "уши" и накладки арок. Ноздря и уши покрашены в цвет машины (грунтовка для пластика Body и балончик с автоэмалью "Кварц 630", примерно шесть слоёв с промежуточной атмосферной сушкой). Края всего пластика оклеены оконным уплотнителем (чтобы не царапали краску), ноздря прикручена через вент. щели капота, уши прикручены двумя саморезами в переборки задних вент. решеток:
накладки прикручены по нижнему краю между локером и крылом, саморезами. В нижней части ушей сделаны щели для слива воды (подложены спички между кузовом и ухом). Кузов под ушами и накладками задут мовилем, под ноздрёй прям даже и не знаю, заливать или нет, там всё же неплохой поток воздуха:
Заодно повесил брызговики, потому что штатные висят исключительно для дяди с ПИК-а. Брызговики обычные, т.н. "спарцо" среднего размера, прикручены между локером и аркой:
Да, задние штатные я снял, потому что они отражали летящую грязь прямо на кузов.
Пороги.
Пороги, как выяснилось, несут больше декоративную функцию - вылезать неудобно, садиться, в принципе, тоже. Но какая ж Нива без порогов... Посему в Нивашопе были куплены вот такие изделия. Встали на место они отлично, единственное что - на торец площадки порогов, которым они прилегают к порогу кузова, я наклеил оконный уплотнитель:
ЭСП
Обычные ФОРВАРД, реечные, для безфорточной Нивы. Ставятся скучно, просто и без всякого гемора - по инструкции. Единственное что - нужно поточнее отловить местоположение рейки относительно полотна двери - чтобы стекло при ходе не перекашивалось. На водительской у меня получилось идеально, на пассажирской таки где-то промахнулся, и стекло при подъёме немного "косит".
Подлокотник
Самое путёвое изделие выпускает Тольяттинская контора Аламар:
Хотя, говорят, и подлокотники типа "бокс" тоже имеют право на жизнь. Но тут мы получаем во1ых простоту установки (ну минут 10 с пиффком), во2ых автономность правого и левого изделия (надо сказать, что пассажирский подлокотник приходится держать откинутым, чтобы управлять ручником. UPD - кстати необязательно как выяснилось - если завести руку сзади под подлокотник, то можно прекрасно дергать за рычаг :) ), в3их возможность откинуть изделие, ну и некая эстетическая составляющая таки пристуствует :) Хотя с материалом оббивки я лоханулся конкретно, увы. При следующем заказе в Аламаре нужно дозаказать отдельно чехлы.
Консоль
Созрел всё же на новую консоль, которая на тоннеле. Вообще цена куска пластика офигенна - 1700 с чем-то рублей. Сделано, конечно, неплохо и продуманно, но 1700 р... Впрочем ладно, хрень была куплена, проклеена шумкой и инсталлирована совместно со вторым прикуривателем и джойстиком зеркал:
Встала неплохо, но не хватает ещё самореза на задней части. Удобные полочки, подстаканники, приятный на ощупь пластик (хотя и жидковат таки для такой цены) - вот что нужно ставить на заводе вместо штатной жути.
ЦЗ
Установка передних активаторов была сделана в процессе установки сигналки в салоне (да и вообще особых сложностей не представляет). А вот с задними активаторами всё хуже из-за расположения кнопки блокировки - она в противоположной от замка стороне. Я решил изобрести своё расположение активатора (есть ещё два варианта - дергать за длинную тягу, расположив активатор в верхней части двери горизонтально, и дергать за тягу самой кнопки - вертикально). И заводской вариант - там своё коромысло в месте соединения короткой и длинной тяг кнопки. Все эти варианты так себе из-за сложности подлезания :) И рассмотрев "собачку" блокировки:
я родил вариант с использованием третьей тяги. Для этого был куплен комплект дверных тяг для ваз2108 (там на длинных тягах приварены "ушки"), ушко было немного рассверлено, штатный шарнир вынут из "собачки", на его "шар" было одето ушко с кусочком тяги и шарнир был защелкнут. Мы получили ещё одну тягу, за которую должен дергать активатор:
Вот тяга с нужным нам ухом:
Берется она из вот такого комплекта (комплект тяг для 2108), по отдельности не нашел, да и чего искать, когда этот комплект стоит рублей 80:
При этом доступ ко всем механизмам хороший:
Единственный минус - в процессе разбора шарнира я погнул "собачку" и зверски изуродовал ёйную пружинку, поэтому "собачка" стала ходить не очень хорошо, и для разблокировки усилие выросло - активатор только со второго раза отводит "собачку". Зато блокирует отлично.
Немного изменил кинематику, стало получше, но таки замок, видимо, придется менять, пружина совсем скукожилась (сравнил с новым замком):
Сама "собачка" пропшикана силиконом, ходить, кстати, стало легче и открывается с первого раза (а может и теплее стало).
UPD: 19.03.2013 - Вопчем всё равно, как холодно, замки задние начинают через раз работать. Посему заказал в Китае два "усиленных" привода, типа Saturn MS-200, с червячным редуктором.
UPD: 11.11.2013 - Поставил я тот "сатурн", пофигу. Всё равно не "выщелкивается" полностью. С горя побродил по сайтам классиководов, да и вынул пружинку из узла, который соединяет шток пипки и продольную тягу (коромысло эдакое). И всё заработало как по маслу. К слову, чтобы вынуть эту пружинку, просто открутите гайку на 13 в районе пипки и выньте наконечник продольной тяги из защелки замка, полностью продольную тягу не вытаскивайте из двери, иначе потом намучаетесь сувать обратно, она там неудобно засовывается между дверью и тросами стеклоподъёмника.
Место для введения в дверь кабелей было так же выбрано из соображений доступности изготовления. Резинка была куплена S-образная, отверстия диаметром 13мм, всё пролито мовилем:
Проводка к задним дверям идёт под накладкой порога, далее на стойке входит внутрь (в штатную резинку, куда идёт кабель к концевику), поднимается по стойке и выходит наружу. При определенной ловкости протащить кабели внутри стойки можно с помощью проволоки и везения :) Накладку стойки снимать целиком необязательно, достаточно снять катушку ремня и отвести нижнюю половину облицовки (чтобы не снимать весь ремень).
Бортовой компутер
В "Хрониках Нивии" я уже отмечал, что из-за ВВ-кабелей пришлось купить борткомп для считывания ошибок. Купил самый дешевый, который поддерживает ОБД2Ку (ессно Мультитроникс, конкурентов ему нету). Но эта дура оказалась реально дурой - однодиновое место. Я долго думал, куда ж её впихнуть с минимальными усилиями (сейчас глупо делать под ключ, бороду всё равно перестраивать). Ну и надумал запихать вместо центральных воздуховодов (совершенно бесполезное оборудование, регулятор всё время в положении "стёкла"). Но враг не дремлет - крепление блоков воздуховодов оказалось изнутри, т.е. чтобы их снять, нужно лезть внутрь торпеды, там с обратной стороны саморезы. Логическому объяснению это не поддаётся, посему примем за данность. Совершенно случайно я приценивался к этому блоку (рублей сто с чем-то), и так же, совершенно случайно, у меня оказалось ножовочное полотно. У блока были просто отпилены уши (консоль, ессно, перед этим была откручена) - между самим блоком и краями торпеды (варварство конечно, но... эстеты могут попробовать открутить саморезы изнутри, теоретически маленькими руками и короткой отверткой со снятой приборкой и бардачком это возможно), канцелярским ножом сверху "дыры" под дефлекторы был выбран пластик, чтобы влез комп (ну т.е. сделано однодиновое место). Итого работы на полчаса с пиффком (очень неудобно ровно резать пластик). На фотке, кстати, видно, что комп стоит не совсем ровно, и прогнул нижнюю поперечину консоли. Шлейф от колодки поднял в районе реостата освещения, пропустил за приборкой (сняв козырёк) и поймал как раз в районе нашей "дыры". Комп просто защелкнул:
Версия компа:
Как можно увидеть, у нас образовалось пустое пространство. Его можно использовать по вкусу :) Лично я вижу два варианта: сделать там место под несколько клавиш управления чем-нить (например центральным светом от 2115 (двойной переключатель)) или для теплолюбивых существ врезать туда одиночный дефлектор взамен кастрированного блока.
Кстати - дисплей ужасно бликует, яркость мала и компутер совершенно нечитаем. Увы. Посему не советую брать такое изделие, лучше разоритесь на нормальный дисплей (GPL и т.п.) - оно читаемо даже на солнце. Так что, возможно, скоро в продаже будет SL-50V :)
Кнопки на бороде
В связи с установкой противотуманных фар нужно было установить и ихний выключатель. А места уже нет - два свободных гнезда заняли клавиши ЭСП. И вот в НиваФАК-е было найдено гениальное решение - загнать в стандартное нивское место два выключателя от 2115. У данного решения помимо экономии места есть и другие плюсы - подсветка пиктограммы и контролька в клавише. Честно говоря, особо не примерялся, посему клавиши очень торчат. Нужно было не вырезать дыру в морде заглушки, а просто срезать ей башку, миллиметров на 5. Ещё одно неудобство - пришлось покупать колодки под эти выключатели.
Далее - я просто не знал, что существует кнопка задних ПТФ без фиксации (редкость правда страшная), поэтому выдрал фиксацию и походу что-то там внутри повредил - не горит пиктограмма. Вопчем это мелочи, собрал два блока, подключил колодки к штатным кабелям, протащил трехжильный кабель под капот (ПТФ, ДРЛ и для омывателя фар):
Да, хочу обратить внимание на несколько мелочей - для фароочистителя оказалось нужно тянуть два кабеля, постоянный плюс и управляющий. Кроме того нужна ещё и управляющая схемка на одной релюшке - управляющий кабель от моторедуктора должен быть или замкнут на массу, когда кнопка не нажата (это необходимо для правильной парковки щеток). Далее, при подключении передних ПТФ нужно использовать реле, чтобы рвать цепь, когда выключено зажигание. И подавать через диод напряжение на реле задних ПТФ (чтобы они могли включаться при включенных передних ПТФ).
DRL
Меня просто достало постоянно включать и отключать габариты руками, а сделать автогашение при открытии двери (как в Рюхе) что-то мозгов не хватает. А тут очень удачно в ПЖ завезли "Фары дневного света" SHO-ME. Фирма вроде известная, у них есть сертификат, посему разорился на 2400 р. и прикрутил эти "фары". Вот это изделие:
Правда производитель почему-то рекомендует запитывать "фары" от габаритов... вся прелесть пропадает, поэтому запитал от зажигания (гашение как раз от габаритов). Гашение от ручника пока не делал - лень разбирать салон):
Гашение сделал :) Тупо разрывающее цепь питания реле, управляемое от самого питания ДХО и концевика ручника, к которому я подсоединился на жгуте приборки - белый разъём, 5-й пин.
Электрозеркала
Если не жалко времени и денег, то можно превратить стоковые 21214М зеркала в электро. Для этого нам понадобятся потроха от Шнивовских зеркал. Кстати, думаю, что вполне реально присобачить шнивские зеркала и целиком, забурив дверку и заглушив нижние дыры. Может так оно технически и более грамотно, учитывая пластиковый кронштейн (см. ниже). Но у меня пока рука не поднялась, посему корпуса от шнивских зеркал лежат в запасе :) А там, возможно, ДААЗ и сподобится запихать в 21214М-зеркало электропотроха - а у нас всё готово (проводка в смысле) :)
Шнивские зеркала бывают с "круглым" и "квадратным" мотор-редуктором. Нам нужен круглый, потому что он идеально подходит по посадочным местам в наше ДААЗ-овское зеркало. Но если вам попались квадратные редукторы, как мне, не унывайте. Они тоже влезут. Я, кстати, покупал шнивские зеркала новыми в магазине. ДААЗ. Есть ещё какие-то, но не могу утверждать, что ихние потроха к нам влезут. Новые зеркала оказались с пластиковым кронштейном, что есть гут, но, к сожалению, без глобального потрошения "лопух" от шнивы присобачить к нивскому кронштейну сложно, хотя внешне они очень похожи. Впрочем фиг с ними. Итак, разбираем зеркало нивы. Осторожно тянем зеркальный элемент наружу - он должен выщелкнуться из опоры, выворачиваем зеркальный элемент в любую сторону так, чтобы были видны лапки-защелки (это такой большой круг). Тонкой отверткой отгибаем лапку, второй отверткой оттягиваем элемент (ну ессно аккуратно, чтоб не сломать). Отщелкнули. Далее разбираем узел джойстика в основании треугольника, чтобы вытащить тросы управления - снимаем кольцевую пружинку, снимаем кольцо, вытаскиваем джойстик и тросики. Отворачиваем три самореза, которые крепят силуминовый кронштейн к лопуху - он частично отделится от треугольника. Теперь внимание! Два из четырех винтов, крепящих опору элемента к кронштейну, посажены на злой герметик. Поэтому будьте осторожны, шлицы на винтиках слизываются моментально (да, греть бесполезно):
На фото последствия - я слизал шлицы, высверлил, забил туды торкс и благополучно свернул винту башку. Тело винта с трудом выкрутил пассатижами.
Всё, зеркало разобрано. Откладываем эту расчленёнку и приступаем к зеркалам шнивы. Если редуктор круглый, то зеркальный элемент снимается как и в стоковом зеркале. Если квадратный, то тогда сверху у зеркала две защелки (две такие вертикальные пластинки, которые нужно сжать. Как это произвести прям в зеркале, я так и не смог понять), внизу две такие лапки, типа петельки (вот их я и отгибал осторожненько, хотя это, безусловно, варварство):
Отсоединили элемент, отсоединили разъёмы кабелей обогрева (ОСТОРОЖНО! Сидят они плотно, а оторвать их от нагревающей подложки запросто. Немного разожмите клемму тонкой отверткой, потом сожмёте пассатижами). В случае круглого редуктора снимаете его как и в стоке. Квадратный редуктор крепится одним саморезом по центру:
Теперь собираем наши зеркала обратно. Круглый редуктор ставится без проблем ессно, а вот для квадратного нужно приготовить пару металлических пластинок, которые пойдут снизу кронштейна по диаметру:
Крепятся они к кронштейну винтиками от опоры, далее прикладывается редуктор, отмечаем место под центральный саморез, клеим кусочки двустороннего скотча и сажаем редутор по горизонтали в центр, по вертикали в самый низ (редуктор ложится прям между четырёх штырей-опор кронштейна) и закручиваем саморез. Собираем всё обратно, пропускаем жгуты в дыры, где был раньше трос (да, пластиковые колодки со жгута снимите ессно, ина не пролезет в трубку-ось. Ответные колодки для жгутов - какая-то колодка блока 2108 (треугольная) и обычная двойная на "узкие" пины:
Теперь займёмся джойстиком, это совсем просто, если вы купили как и я, придурок, десятошное стоковое уродство. Нам понадобится любая колодка с треугольным носом, в джойстике, по-моему, 13 пинов - колодку просто отпиливаем. Схема управления есть в инете, единственное только что - это сразу отделите левое зеркало от правого, чтобы потом не перетыкивать :) Подсветку джойстика (как и вообще подсветку всех управляющих клавиш) я повесил на питание джойстика (это обычно кабель №15, зажигание), обогрев на выход реле обогрева заднего стекла. Вообще тут сразу имеет смысл имплантировать или кнопку обогрева с таймером, например от Дэу Нексия (350-400 р.), или реле обогрева, например от Логана (порядка 450 р.), потому что зеркала греются довольно неплохо, и имеет смысл отсекать их через 10-15 минут (как и сделано в нормальных автомобилях). Далее пробрасываем жгуты в двери, ставим зеркала, протаскиваем жгут джойстика к месту его установки, руками выставляем зеркальные элементы в "центральное" положение - да, кстати, имейте в виду, что любые электрозеркала можно настраивать и руками), подключаем к проводке жгут и если в схеме не было ошибок, получаем электрозеркала (ну или сжигаем джойстик :)). Безусловно, лучше использовать джойстик от инопомойки какой-нить, он четче работает, раза в два меньше по размеру и вполне реально вписать его в дверь (у инопомоек обычно на водятельской двери целый блок управления электропакетом - зеркала, ЭСП, ЦЗ. Кстати, если не ошибаюсь, довольно симпатишный такой блок у Калины. Или Приоры. Не помню. Правда стОит как десяток инопомоешных на разборе :)).
Схема подключения:
1 - выключатель зажигания; 2 - монтажный блок; 3 - реле включения обогревателей передних сидений; 4 - электроуправляемые зеркала; 5 - блок управления электроуправляемыми зеркалами; 6 - выключатель обогрева заднего стекла; А - к источникам питания; В - к выключателю наружного освещения; К6 -дополнительное реле; К7 - реле включения обогрева заднего стекла.
В работе было использовано "открытие", описанное вот тут. Тема по вопросу вот тут.
Замок зажигания от 2110
Причины замены: привычное размещение личинки (справа), более "европейский" режим работы (выход INT) и установка подрулевого от Шнивы, следовательно другой кожух колонки. Минусы - не будет блокировки рулевого вала. Установка очень проста. Перво-наперво мы разбираемся с колодкой замка - это 8-пиновая плоская двухрядная колодка. Там есть три силовых кабеля, розовый (30) от АКБ, красный (50) выход стартера, и сине-черный (15) выход зажигания. Два кабеля (черный и белый) подсветки личинки, два кабеля (зеленый и синий) микрика ключа и один тонкий черный от силового розового:
А где же INT спросите вы. А вот ща будет :) Для этого нам нужно четырехконтактное реле получше (можно даже взять реле стартера). Берём ответную часть для колодки, и начинаем заполнять её кабелями. Подосединяем управляющую обмотку реле к тонкому черному кабелю, к синему тонкому кабелю. Зеленый тонкий сажаем на массу. Подсветка личинки - белый кабель сажаем на тонкий черный, черный соединяем с концевиком двери (тут возможны варианты, я ещё подумаю. Кстати и придумал
- берём пятиконтактное реле, запитываем обмотку от INT-а, на общий сажаем нашу подсветку, на НЗ сажаем массу от концевика, на НР сажаем просто массу, и получаем подсветку при вставленном ключе или при открытой двери). Далее мы берём родную колодку, выдираем из неё три кабеля - 30,50,15 и суём их в соответствующие места колодки замка. Два кабеля - коричневый (30/1) и черный (INT) суем в коммутируемые места колодки реле. Всё. При вставлении ключа срабатывает микрик и реле, и появляется напряжение на INT. Схемка безобразия:
, где:
-кабели справа под номерами родные нивские
-слева в "колодке" от замка 2110 (внимание, там два черных кабеля, один земля для диода подсветки, второй тупо плюс от 30-го, можно использовать для питания реле например)
-K1 - реле, реализующее INT при вставлении ключа (лучше брать помощнее и покачественнее (русское за 60 р. тупо греется по обмотке, наверное брак попался)
-K2 - реле, реализующее подсветку личинки при вставленном ключе или при открытии двери
-F1 - предохранитель (перестраховка, в принципе не нужен)
-S1 - концевик двери (у меня водительской)
-S2 - микрик замка, включающийся при вставлении ключа
-LED - диод подсветки личинки
Некоторые замечания по установке сигналки: Соответственно, для установки автозапуска нужно разорвать кабель "50" (стартер), подать с сигналки выход поддержки зажигания 15/1 на кабель 15, выход ACC сигналки при необходимости на наш новый INT (но это, по-моему, не нужно. Вообще по-хорошему, при работе на автозапуске нужно питать только печку). Кабель контроля запуска - тахометр, красно-коричневый в белой колодке (номер 12, по жгутам 32/10, 11/Х1/12, колодка 32(№10) жгута панели приборов, колодка 29(№10) жгута зажигания, коричневый кабель, приходит на 28-й пин разъёма Х1 ЭБУ). Для контроля ручного (стояночного) тормоза (№27) используется розово-черный кабель, пин 5 на белой колодке Х1 (минус). Примечание - для подключения сигналки к указателям поворотов нужно подцепиться к контактам 1 и 3 выключателя аварийной сигнализации, в идеале развязаться диодами (должны быть голубой и голубо-черный кабели) в случае родной кнопки ВАЗ-2106.
Далее нам нужно удалить запорный язык - вытаскиваем пластиковую обойму микрика, отворачиваем три винта, рассоединяем части, вынимаем язык, собираем всё обратно:
Если есть желание, то можно сточить выступ-шпонку от языка, но она мешать особо не будет. Далее замок можно прикручивать к трубе бинокля (используются винты М5, с болтами сложнее - закрутить их будет мешать скоба замка (ну там по месту увидите :), поэтому возьмите четыре гайки М5 и накрутите на болты, чтобы головка приподнялась). Ессно, что замок нужно закрепить на трубе (ПОСЛЕ ПРИМЕРКИ КОЖУХА И ПОДРУЛЕВОГО!). Для этого можно вырезать в трубе бинокля прямоугольную дыру по размерам шпонки языка (если не сточили её) или просто пробурить в скобке и трубе дыру, в трубе нарезать М3-М4 и закрутить коротенький болтик-винтик. Вот как оно примерно смотрится:
Некоторые замечания по наружному освещению: в нивии решения по питанию цепей ну не то, чтобы дебильные, но весьма кучеряво-затейливые. То, что было хорошо в тыщщадивясот 80-е годы, никак не канает в годы двухтыщщ 10-е. Например решение запитывать головные фары не от цепей зажигания. Совместно со штатным режимом ИНТ это просто диверсия. И даже изменённый этот режим всё равно позволяет гореть фарам на заглушенном моторе. Это, товарищи, безобразие. И мы это исправим обязательно - совместно с установкой выключателя наружного освещения от 2115 мы запитаем фары от цепи 15 (зажигание). Мне могут возразить, что при такой схеме можно включить головные фары без габаритов. Ну да. Только в выключателе головного света 2115 (2123) стоит механическая защита - при нажатии кнопки фар упор нажимает и кнопку габаритов:
т.е. мы просто вместо сине-черного кабеля заведём на контакт X кабель от цепи №15, благо я провёл их пару штук в бороду. А оставшийся кабель мы используем на... нууу... не знаю. На подсветку новой консоли тоннеля например :) На сладкое мы можем установить в разрыв отводов от №15 реле и рвать эти отводы при включении стартера. Таким же образом мы можем рвать и цепь INT. Реле, конечно, получается многовато, но во1ых последующую оптимизацию никто не отменял (а она напрашивается), а во2ых мы всё же худо-бедно получаем правильную схему работы (ни фарам, ни печке, ни вообще чему-либо кроме стопов, габаритов и систем жизнеобеспечения мотора во время работы стартера нужно сидеть тихо и быть обесточенными). Печка у нас пойдёт вторым этапом, когда буду ставить турбинку от 2108.
Некоторые соображения по установке датчика внешней освещённости: платка была куплена в Китае баксов за семь что ли. Чтобы реализовать это, нам нужно подать питание на эту платку от кабеля с 6-го пина выключателя (чтобы эта штука работала только при включенном зажигании, т.е. когда можно зажечь фары штатным образом) через выключатель (чтобы иметь возможность отключить автоматику). При срабатывании датчика включаются два реле развязки и подают питание на габариты и фары. примерно вот так:
Ничего резать и рвать не надо, только "припиявиться" к трём кабелям. Ну и вывести в удобное место выключатель режима "АВТО".
UPD Кожух: Замечания после примерки кожуха от 2110 - замок нужно отодвигать до упора вперёд, да и то он будет мешать надеть кожух. Я в процессе надевания отрезал с верхней половины заднюю часть и расширил "назад" дырку под замок. Нижняя часть таким образом справа будет крепиться к торпеде саморезом, слева винтиком к биноклю (где раньше был старый замок). Да, на левую часть бинокля кожух залезает с трудом, поэтому надо погреть феном. Дыры под лапы подрулевого режутся по месту, главное не слишком их расширять - будет некрасиво. Старые дыры заклеиваются кусочками пластика от кожуха. К нижней половинке слева нужно тоже прикрепить "щиток", чтобы не было видно жгута от замка зажигания, и закрепить этот жгут к колонке (чтобы не попал в кардан руля). На лапы подрулевого (шнивские) надеваются такие кусочки пластика (там сразу видно прорези), перпендикулярно оси лапы, они закрывают дыры в кожухе (кусочки, ессно, должны быть больше, чем дыры). Во, можно обозвать их "шторками"
Вобщем тренировочный кожух более-менее подогнан, смотрится это в сборе с более маленьким рулём вот так:
Т.к. вместе со старым кожухом пропало гнездо под выключатель аварийной сигнализации, то втыкаем его сюда:
По части кожуха колонки - замена на "калиновский", вообще ничего не резал, встал почти идеально (немного "довернут" по часовой стрелке, упирается в торпеду, но внешне практически незаметно. Описано тут)
Подрулевой от 2123 (Шнива)
Вопчем-то данный подрулевик имеет смысл устанавливать в комплексе с новым замком и кожухом. Зачем он нужен? Ну в первую очередь для комфорта - мне сложно сходу назвать используемые сейчас автомобили, в которых установлено нечто, похожее на балалайку от фиат-124. Особенно дискомфорт проявляется, если приходится ездить на нескольких машинах - родной подрулевик мало того, что имеет три рычага (ну это ладно, это мы проходили на Ауди100/44 - там их четыре :)), но ещё эти рычаги узкие, короткие и неудобные в использовании. С подрулевым от шнивы добавляется ещё одна плюшка - второе контактное кольцо, которое можно использовать например для организации ДУ магнитолой в руле (мультируль), или для подогрева руля например. Ещё убирается один переключатель на бороде - заднего очистителя, он переезжает на подрулевик.
Основная засада данного тюнинга - это схемы работы. Родная схема подразумевает "своё" реле переднего моторедуктора и две скорости, шнивовская (десятошная вообще-то, ВАЗ-2110) имеет три скорости, другое реле (2108 н/о или 2110). Из-за этого лучше всего до кучи поменять и моторедуктор очистителя на 2110 (2123) н/о, он в принципе подходит по посадочным размерам вместо редуктора 2101 (нивского). Ну и всё это вынуждает перестроить проводку "под десятошную". Т.е. получить все прелести десятошных "дворников". В принципе ничего фатально не режется, и может быть восстановлено в исходное состояние. Итак, покупаем подрулевой переключатель 2123 или 1118 (калиновский, отличается наличем в торце правого рычага кнопки для БК). Покупаем две колодки, одна "2108 правая для подрулевого":
вторая наверное "2108 левая", номеров я не знаю (НО! центральная часть, куда вставляются рычаги, в принципе идентична с такой же частью от 2108). Для ориентира:
Берем старый подрулевой 2105,6,Нива и т.д. Кол-во положений рычага света роли не играет, нам нужны только жгуты. Ну или если есть разноцветные кабели, можно "косы заплести" самому. У меня была старая балалайка, и я использовал её. Да, цвета на подрулевых разных годов обычно не совпадают. Отрезаем жгуты от балалайки под корень, берём новые колодки и начинаем "набивать" их (предварительно оконцевав клемами "мама"). Возможно, что пара кабелей останется не у дел. Далее нам нужно добавить один кабель, который пойдёт под капот, и протянуть два кабеля от выключателя заднего дворника. Кроме того, нужно выдрать кабели из колодки старого реле и забить их в новую (обычная колодка для обычного пятиконтактного реле в виде "креста", чтобы можно было подключиться и к контакту "J" (если Вы купили реле "кубиком". Ибо в случае нормального реле под обычную шестипиновую маму такой проблемы не возникает). Дополнительно подаём на реле питание от кабеля №15 (зажигание, через пред ессно. Или снимаем его со 2-го штатного преда), и массу. В теории, если заменить в самом реле резистор на ногу "j" на килоомник, а в подрулевой в разрыв кабеля, идущего на эту ногу, вставить переменник на 50 кОм, то мы получим регулятор паузы прерывистого режима (но это в теории, сам пока не проверял). Будьте внимательны при покупке реле - вот ЭТО подделка! В нём не реализован режим включения щеток при включении омывателя:
Второе реле (с программируемой паузой, больше ничего не было) все функции выполняет. Ну и паузу программирует, хотя и неудобно с моей точки зрения - значение выставляется на начальное (4 с.) после выключения зажигания.
Далее нужно разрезать серый кабель родной проводки, идущий от большой колодки, цитирую:
"Единственный провод который необходимо откромсать - это серый провод идущий к колодке реле прерывателя. В большой колодке на одной клемме висят два серых провода, второй идёт к подрулевому. Постарайтесь не перепутать, иначе, в худшем случае, возможны световые и дымовые эффекты. Отрезанный провод надо подсоединить к розово белому проводу большой колодки.". На автомобиле это делается так - из 6-пин колодки вытаскивается серый кабель, из 2-пин колодки вытаскивается бело-розовый кабель, с них срываются клеммы, прозваниваются серые кабели (их у нас теперь два
), серый от реле обжимается клеммой с бело-розовым и уходит в 2-пин колодку, оставшийся серый обжимается и уходит в 6-пин колодку. Под капот протаскивается доп.кабель для второй скорости моторчика, делается жгут с фишками для заднего омывателя (от выключателя на бороде до колодок подрулевого, вся эта хрень забирается в гофру и аккуратно прокладывается. Т.к. добраться до родного реле дворников непросто (ну ладно, просто лениво ), то я его и не снимал, а просто рассоединил егойную колодку, распотрошил и собрал новую, под 08-е реле. Да, для удобства надо открутить оба блока предохранителей (кстати разумно сразу заменить это угробище на ножевой блок, от Волки там например, от 2106 "нового образца). Теперь о самом реле. Я купил 526.3747-03, "реле стеклоочистителя ВАЗ2108-10 н/о Псков". В теории, когда на 86-ю ногу реле подается плюс, управляющий насосом омывателя (для этого мы как раз и "резали" серый провод к реле и соединяли его с бело-розовым от подрулевого) щетки должны сделать три-четыре маха. Авотфигповсейроже. Короче, нужно разбираться, иначе половина прелести от всей переделки пропадает.После того, как установили замок зажигания, берём канализационную ПВХ-трубу (D40), отрезаем от неё кольцо, где сидит резинка, на "утолщении" делаем два пропила (3-5мм шириной хватит) - это необходимо, чтобы зажать наш переходник на трубе колонки хомутом, и по месту отрезаем - чтобы контактное кольцо подрулевого было прямо под рулём (ну там по месту всё видно будет сколько резать). Даже так - отрежьте немного больше, чтобы руль не "прижал" подрулевой, иначе вращаться оно будет тяжко, да и для контактного кольца подрулевого это нездорово, хоть там и заложена смазка:
Для реализации всех плюшек от этой инсталляции, вытащим на правый рычаг резистор регулировки паузы в прерывистом режиме:
Покупаем в чип-дипе подходящий переменник, желательно в районе 35-40 кОм (при сопротивлении 50 кОм и более не запустится мультивибратор в релюшке), вскрываем заднюю крышку в рычаге (подцепляем ножом) и вклеиваем резистор, выводим провода и включаем резистор в разрыв кабеля "j". Получем возможность регулировать паузу от стандартных 5 сек. до примерно 45-50 сек. Чтобы уменьшить наименьшее значение, придется лезть в релюшку и менять там резистор, но мне лениво, и так нормально.
Вообще, вот вся тема по этому вопросу, там и схемы, и грабли, и авторство, и прочее. Потому что я, ессно, не претендую на лавры первопроходцев.
Мотор стеклоочистителя от 2110(2123)
Одна из составляющих успеха - новый мотор щеток. Т.к. их теоретически три вида - с/о, н/о, с длинным валом, то я тупо купил что-то внешне похожее на копеешный:
, он же "шнивский". Подходит он идеально, только нужно расширить конусное отверстие на рычаге, у копеешного мотора вал тоньше. Это делается дремелем и конусным наждаком (да, наждак после этого на выброс). Можно, конечно, и шарошкой, но я их забыл дома
. Да, для этого нужно снять трапецию - снимается она очень легко - откручиваем колпачковые гайки на поводках, снимаем их (если не слезают, то начинаем откручивать большие гайки на 22, которые крепят оси, эти гайки откручиваясь сдергивают поводки. Далее утапливаем левую (дальнюю от моторчика) ось, откручиваем две гайки кронштейна моторчика, утапливаем правую (ближнюю) ось и вынимаем трапецию в сборе. Отмечаем маркером как должен стоять рычаг, сидящий на валу моторчика относительно кронштейна моторчика и снимает родной мотор к чорту (не теряя резинки и шайбы). Расширяем конус в рычаге. После этого "натягиваем" рычаг на вал гайкой - вал прорежет в рычаге шлицы. Потрошим старую колодку на мотор и набиваем новую, 6-пиновую. Туда же суём и допкабель второй скорости, который мы аккуратно, пользуясь тем, что трапеция снята, протащили к моторчику. Подключаем колодку, подключаем АКБ - мотор должен сам уйти в стартовое положение. Ставим трапецию обратно, следя за резинками на оси - они должны равномерно прижаться к кузову пластиковыми втулками, иначе будет течь. Всё. На первый взгляд отличить "десятошный" мотор от стокового трудно:
Перенос форсунок омывателя
Штатные форсунки мало того, что расположены в дебильном месте (как по геометрии струи, так и потому, что по ним ездит тяга трапеции стеклоочистителя), так ещё и обладают просто потрясающим качеством. К примеру классические "копеешные" форсунки (ещё их ставили, например, на буханки), это те, которые отверткой регулятся, были и вечные, и несбивающиеся, и почти не засоряющиеся (ну фиат, фигле). Потом стали ставить эти "грибочки", где был крутящийся шарик (регулятся иголкой), эти были уже похуже (по крайней мере в 91-м году, когда мы купили ВАЗ-21053). Что ставят сейчас - не поддаётся критике. Оно уже сновья непригодно к использованию. Поэтому я купил пару каких-то левых форсунок двухструйных, пару метров "омывательной" трубки и тройник. Засверлил в "ноздре" дыры (8мм), закрутил форсунки, протащил шланг к бачку и подсоединил (используя зажигалку для размягчения шланга) к насосу. Да, нужен ещё обратный клапан - вода уходит быстро. Результат - четыре струи, форсунки сидят жестко (потому что гайка на ножке), и за счет того, что сидят выже старых, струям не мешаются поводки. В принципе, легкость замены позволяет поэкспериментировать и с форсунками 2110 (веерные), и с ГАЗ-овскими (с подогревом). Ну и по-хорошему шланг в "ноздре" нужно укутать, потому что в "ноздре" зимой будет довольно холодно в движении (фотка вверху).
Первые неудачи - форсунки походу оказались очень производительными (по-русски дыры в них как у слона в жопе). Я сначала грешил на моторчик насоса (ну просто были у же случаи, когда на заводе ставят дерьмо) и купил десятошный, в каробачке, с фильтриком и красявый такой. Собрал это дело с обратным клапаном и... фигу. Вопчем надо попробовать купить другие форсунки.
Несколько замечаний по форсункам: Вопчем я купил форсунки с меньшими дырками. Они благополучно проработали два года. И на третий левая форсунка скончалась от непроходимости. На сей раз купил форсунки от Лада Ларгус. Они тоже двухдырочные. Пока работают. Но я тут на Рюху поставил веерные форсунки от Соула, и мне офигенно понравилось. Расход жыжы упал процентов на 30, поливает почти всё стекло. Минус один - не регулируются вообще - пришлось подкладывать спички под них, у Соула стекло более вертикальное. Короче, заказал ща опять соуловские и клапан обратный тойотовский, номера 986302K100 HYUNDAI/KIA и 8532126020 TOYOTA. Примерю - отпишусь :)
Датчик уровня омывайки
Раз уж речь зашла о стеклоочистителях, то параллельно с установкой очистителей фар воткнул и датчик уровня омывайки, вроде от десятки, длинный такой. В родной крышке делается дыра по диаметру башки датчика, датчик "продевается" в дыру и крышкой прижимается. Почему так? Потому что я не смог вынуть потроха, чтобы нормально его врезать, и в таком варианте датчик срабатывает, когда в бачке остается примерно 10% жыжы (на фотке можно разглядеть уровень):
Разъём датчика это многострадальный разъём "датчика заднего хода" от 2108. Лампу долго думал куда засунуть, сначала хотел в контрольку кнопки фарочистителей, но в кнопке контрольки не оказалось, разбирать кнопку не хотелось - был неудачный опыт, поэтому вывел в секцию контрольки обогрева заднего стекла - в связи с установкой кнопок от 2115 все контрольки перехали туда: острым тонким ножом поддеваем "стекло" контрольки (четыре защелки по бокам), вынимаем светофильтр, жидкостью для снятия лака стираем пиктограмму "обогрев" и черным маркером рисуем пиктограмму "уровень жидкости омывателя" (или печатаем на пленке и подкладываем её под покрывное стеклышко, кому как нравится и удобнее):
На всякий случай вот одна из пиктограммок уровня омывайки:
Потолочная консоль (лыжа)
Лыжа - это т.н. накладка травмобезопасная. Впервые появилась на ВАЗ2106, потом на ВАЗ2105 и на ВАЗ2120 (Надежда). Т.к. последняя по сути почти Нива, то от той Надежды лыжа на Ниву подходит как родная. Фигня в одном - найти эту лыжу ваще нереально, ибо Надю Крупскую зачем-то задвинули (очень зря вообще-то, машинка была очень нишевой, даже у забугорцев полноприводных минивэнов раз-два и оппаньки). Зато от шохи лыжа в продаже имеется. От 2120 отличается длиной (шоховская короче). Кто-то режет две лыжи и склеивает одну, кто-то делает "щёчки". Я решил идти по второму пути. Для нормального крепления нужно притянуть её зеркалом, пробурить новые дыры под "пеньки" козырьков (козырьки, ессно, тоже нужны новые, от шохи, Н/О), по бокам прикрутить по уголку, который будет держать края (в самой лыже нужно отодрать от мягкого напыления стальной каркас, чтобы он шел прямо, а не загибался вниз). Этого вполне достаточно, чтобы лыжа сидела жестко. Сами "щёчки", думаю, можно сформовать из гашеной пены, зашпаклевать и покрыть белым антигравием. В лыжу совершенно естественно было встроить и потолочный светильник, ибо родной крокодильский не шибко удобный и посему был зверски использован под датчик температуры для автопечки (см). Более подробно про светильник тут
Разное (мелочи) по доработке
- устранение визжащего скрипа при езде. Это обычно визжит скоба задней двери в замке. Устраняется обертыванием запорной скобы чем-нить пластиковым, например изолентой.
- выключатель центральног света от 2115, по-моему довольно гармонично, освободилось место на бороде, выключатель подсвечивается как только всавляешь ключ в замок, ну и до кучи переподцепил питание фар на №15 (зажигание), а на "старое" питание (от INT-а) подцепил дежурную подсветку:
- доработка плафона освещения салона, подходит как для центрального (2105) плафона, так и для стоечных (2101) плафончиков (для них фоток нету, извиняйте, но говорю точно, на примере моих четырёх "классик", это возможно
)- нужно в центре пластины, где бегает шарик коромысла, просверлить дыру - тогда у нас появится промежуточное положение "выключено ваще":
Прочитано: 6756 раз, последний раз читали: 2024-07-24 00:42:32, комментариев: 0/0